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史賓尼克v＜75KM＞跳島之旅～斯普利特SPLIT++(約2小時)渡輪++史塔利.格拉德Stari Gradv＜15KM＞哈瓦島HVAR

史普利特（Split），是一座位於地中海畔、亞得里亞海東岸的克羅埃西亞南部港市，是達爾馬提亞地區最大都市，也是克羅埃西亞第二大城。在1979年，史普利特的歷史中心與戴奧克里西安宮殿遺址(Dioclantian’s Palace/Dioklecijanova Palaca)，宮殿被列入聯合國世界文化遺產。

路邊櫻桃樹結實累累。

一架飛機正在降落史普利特機場。史普利特是達爾馬提亞的交通運輸中心。 

史普利特的港口，為地中海第三繁忙的港口。每日有航線前往里耶卡、杜布羅夫尼克和義大利的安科納。

約公元295年—公元305年羅馬皇帝戴奧克里西安( Diocletian )在海灣邊建造了一座石造的戴奧克里西安皇宮，佔地近4公頃，皇帝退位後即居住於此。

王宮長215米、寬180米，城牆南高22米，北高18米，宮牆厚2.1米，1979年被聯合國列為世界遺產。

城外史提大道露天茶座、酒吧與餐廳林立，有人騎自行車，有人散步，好不熱鬧，但這條路是填海來的。 

王宮當年為防禦外敵，在北、東、南、西分別建了四道城門，並以金、銀、銅、鐵來命名，其中南邊的銅門靠海，門只有單層，而其他的門皆為雙層設計。銅門位於海邊的購物大街上，夾在商店間，不仔細看很容易錯過，仔細認掛了暗紅布的拱門，就是入口了。由銅門進入地下宮殿，可前往參觀龐大的古羅馬地下遺跡。

 銅門隱身在商店間，要仔細看否則很容易錯過，而且一進門就是整排的紀念品販賣區。

宮殿的地下遺址，當時是作為地下倉庫和監獄使用，公元312年戴奧克里西安死後，宮殿漸漸廢棄，地面建築被破壞，地下宮變成填放垃圾的地方，從此無人進入，也許正因為如此，它才得以保持下來。1945年二戰結束時南斯拉夫軍隊攻城意外發現了它，10年後開始清理，挖走的垃圾足以堆成一座小山，地下宮為人們提供了羅馬時期宮殿結構和佈局的讓研究人員可以通過它來揣摩上面宮殿的模樣。

這裏的女廁只有二間，所以光在此等待團員上廁所就等很久，莊老師交待我們千萬別鎖門，不然會打不開，沒想到另一個台灣團的遊客真的被鎖在裏面，花了大約10分鐘的時間才把門打開。  

西元7世紀，鄰近的羅馬城市沙隆納( Salona) 被入侵，大批難民逃往斯普利特，躲避到皇宮，後來皇宮被改成民居，克國整修地下宮殿時，保留了某些地方沒有開挖，因為怕挖掉後，會導致上方的民居崩塌。 

 羅馬帝國第五十一任皇帝戴奧克里西安的人頭像和刻有他頭像金幣的模擬放大版。

 地下室拱頂, 磚頭紋理清晰可見，可以推測當時石塊堆疊的方式。 

 挖到的二口水井其中一個在西牆，另一個則在南牆。 

 這根是皇宮子結構的樑木。

仔細看牆上石塊的堆積方式，不禁讚嘆古人的工藝技術，不靠水泥、釘子和鐵製物，竟能蓋出宏偉的宮殿。

列柱廊(Peristyle)廣場，也是宮殿的中庭，正殿坐南向北，中間是大拱門，4根巨大的科林斯柱撐起頂部的三角楣，門楣雕刻精細，石柱間各有一個方形的側門，上面有壁龕。大拱門前的欄杆是退位皇帝接受子民歡呼的地方。院子的地面比周圍建築低3個台階，據說是為了讓皇帝可以俯瞰臣民，體現高高在上。

皇宮耗時10年完成，它所用的建材很講究，特選Brac島的白石和義大利、希臘的大理石。，正門獅身人頭像和6根大理石柱則來自埃及。 (顏色較深者，顏色較淺的則是經過修復的新作)，工程浩大，

宮殿前有二位羅馬戰士可以和他們合照，我給了10KN的小費，有人沒給，他們也不會說什麼。 

 導遊發了地圖給大家參考。 

還好有拿地圖， 穿梭城中四通八達的小巷，好像誤闖迷宮的小白兔，本以為鐘樓很高隨處可見，但實際上，巷小就顯得樓高，所以鐘塔就看不見了，但有地圖至少可以指著鐘樓(集合點)的位置請店家指點如何回到鐘樓。

整個皇宮都是這種小徑，有商店、餐廳和住家。

聖多米努斯教堂(St. Duljma Cathedral/St. Domnius)，原是羅馬皇帝戴奧克里西安的陵寢，墓採用埃及八角陵墓的外形，24根立柱構成柱廊環繞一周，陵墓內部結構為圓形拱頂，皇帝的石棺放在中間。後來陵墓被基督教徒破壞，5世紀改成聖瑪利亞教堂，中世紀改名為St. Dujam教堂，以紀念來自Solin的殉道者Dujam。

Split地標-鐘樓，Split最高建築，樓高約六十米，是俯瞰古城全貌的最佳景點。 13世紀時陵墓西側興建了羅馬風格的鐘樓，正面有兩個羅馬石獅子，圓拱頂上是狩獵壁畫。1908年鐘樓進行改建。 

 銀門保留斷垣殘壁的樣貌。

 銀門外是面積很大的傳統市集，如果不想逛皇宮，在此購物也是可以的。 

這是文學和心理學之父Marko Marulic的雕像，Marulic出生於文藝復興時期，1549年他在威尼斯出版的“Institutioni bene vi vende”一書獲得耶穌會創始人聖·弗朗西斯科·維澤爾的高度評價。他的詩篇“蘇珊娜”是反奧斯曼帝國的，靈感來自聖經。而他的詩篇“Judita”使用了Cakarian方言，加入了克羅地亞音節，如歌的感覺，但丁的“神曲”使用的也是這一方法。他還出版了10多本心理學的著作，鑑於他在文學中的地位，他的頭像被印在克羅地亞500元紙幣上。

在Marulic塑像的南面，是戴克里先宮的南城牆和塔樓。 

西門，也叫“鐵門（Iron Gate)”，中世紀外來移民湧來斯普利特後，城外建起了大量民居，這扇門成為連接新舊城區的主要通道。在這裏也看到一個有趣的運貨車，因為人站在前方，運貨車會自己跑，看不出動力在那裏？拿來臺灣用應該很不錯。

西門旁邊的文藝復興式羅馬鐘樓是St. Theodor教堂的標誌，它這是亞德里亞海沿岸所能見到的最古老的鐘樓。 

西門西側的國民廣場（People's Square)，中世紀時是城市的中心，現在也是城中最熱鬧的地方。

這家的生意最好，莊老師說其實像這種坐在外面的餐廳賣價都比較貴。 房子保留古城的特色。 

 穿過Fruit廣場時，我們看到一個造型奇特的雕塑，這也是Marko Marulic塑像。

有趣的是右下角這個小人，據說就是雕刻家的自塑像，從大小比例來看，他應該是非常崇拜Marko Marulic。  

看到民居的冷氣機，這裏的居民也許有發起自律行動，一路走來倒沒看到萬國旗(家中曬衣)飄揚的情形。  

 廣場的街頭藝人，整個裝扮好有Fu。 

這個資訊服務站是以前的禮拜堂，我只顧著拍賣桌布的小販，沒拍整個建物。這種織物其實蠻美的，但想來想去總覺不搭我家的風格，所以此次旅程我都沒有買這樣紀念品。

這是正對皇宮的是金門，它是皇帝外出活動的主要通道，所以被稱作“通向皇宮的入口”。北牆的長度基本保持原貌，角樓倒塌了，地基還在，牆厚1.5米，城門兩側是壁龕，門上方也有壁龕，上面的4根立柱中間據說是供奉“四帝”雕像的。

 金、銀、鐵門都是雙重牆，牆內還有一道城牆和塔樓，作為抵禦入侵者的第二道防線。

在亞尼爾禮拜堂旁是高6米的寧斯基主教(Grgur Ninski)銅像，這位生活在10世紀的主教因其強硬對抗羅馬教皇和克羅地亞統治者而廣受尊崇。過往，斯普利特教堂舉行彌撒使用的是拉丁語，大部分信徒無法聽懂，Ninski主教一反傳統，用克羅地亞語宣揚聖經和創作劇本，使得這一古老語種得以保留，為國家獨立奠定了語言和文字基礎，所以愛國雕刻家梅史托維契（Ivan Mestrovic）在1929年在主教誕辰1000週年鑄造銅像紀念他。據說撫摸他的腳趾會帶來運氣所以銅像的腳趾被摸得很光亮。

來源：http://foter.com/f/photo/4019145816/1cb1e5b49f/ 

在主教寧斯基雕像旁是建於十五世紀古羅馬式的亞尼爾禮拜堂 Chapel of Arnir  

午餐的餐廳走道人比較少，趕快拍一下羅馬城的特色-石板街道。 

 午餐在這裏吃。

 內部裝潢雅緻。

還是鮮魚餐，我們這一團的規劃者好像會魚很有興趣。  

領隊每次都說歐洲的餐一定是三道-湯、主菜、甜點，其實我想那是訂餐的關係，其實在歐洲多次旅行，從來沒有在餐館吃過甜點，請看餐廳菜單寫的就可以知道，其實三道大部份是湯、沙拉和主菜，我個人是覺得吃沙拉比較好。

吃完飯，等待集合時，下著微雨，團友們都在牆下躲雨，來替大家拍個全景照，但是我發現只要有人走動，我移動的速度又比較快時就會造成鬼影現象。

離開皇宮後，等著開船的時間，看到帥哥領隊的圍巾好有克羅埃西亞特色，詢問後，原來是在路對面的小攤買的，所以就趕快去採購。

 我買了三條，上面二條是40KN，下面是50KN。

 我們要搭這艘船前往哈瓦島，船的二邊都有門，方便車輛進出。

 船身的寬度可以容納二台大巴，所以巴士停在下艙。 

遊客可以自行選擇坐在室內還是室外，愛看風景，愛吹海風的我當然要坐最上層，其實我沒有坐，都是站著。  

 再見囉，Split。

 美麗的小城。

行程相片集：

http://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/sets/72157633897674677/ 

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