跟著ivy去旅行

從櫻島到鹿兒島市區可以坐巴士繞著錦江灣走，但是最快的方法是坐渡輪。

櫻島碼頭這邊停的多半是渡輪。

渡輪的一、二層都是可以停車子的廣大空間。

 不同於其他國家，車子停妥後，車輪還有放物品防止滑動。

第三層是客艙，但愛拍照的我一定是直上最頂層甲板區。

船開航了。

 在船上欣賞櫻島火山的另一種風情。

大約十五到二十分鐘的航程就到了鹿兒島市區。

"鹿兒島本港"碼頭比櫻島的"櫻島港"碼頭熱鬧很多，停泊許多船隻。

觀看相簿：

https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/albums/72157662312187086

櫻島（さくらじま），位在日本九州南部的鹿兒島縣，是一座活火山，至今火山活動仍十分活躍。櫻島火山是由北岳（海拔1117公尺）、中岳（海拔1060公尺）與南岳（海拔1040公尺）所組成，面積約為77平方公里。它從1471年開始噴發，1914年1月12日大正大噴發，噴出的大量岩漿流入並填滿了東側海峽，使得原是孤島的櫻島從此與大隅半島相連。

馬路邊有個「退避壕」，可以在火山噴發時躲避噴發物用。

有村溶岩展望台附近區城是1946年櫻島火山爆發時由噴發出來的熔岩形成的小山丘，在這裡有全長1公里的熔岩步道，漫步在其中可以近距離觀察火山的地質景觀。

步道兩旁直到海邊都是火山爆發時熔岩所覆蓋的區域，所以整片地區的地貌和植被都很類似。

  路旁除了凝固的熔岩外還有厚厚黑黑的火山灰。

火山爆發時火山灰堆積嚴重的區城就屬位於櫻島東北側黑神町的埋沒鳥居。本有三公尺高的鳥居，只剩下上面的一公尺露出在外。

有村展望台是欣賞南嶽活火山噴發口最清楚的觀察點。

展望臺也是欣賞整個錦江灣的好地方，可以看到沿途優美海岸線與漂亮的海水。

太陽光芒清晰可見照射在海面上，水色的變化份外美麗。

岩石縫隙卡著錢幣，估計日本人只要認為某個地方有靈氣就會留下銅板表達敬意，也算是一種祈福吧。有團友講這如果在臺灣，錢大概早就被撿光了吧！

休憩所是可以上廁所的地方。

目前火山每天還是會小量噴發，所以休憩所旁邊堆了許多集灰袋。

休憩所旁的小店賣的貨品都差不多。

這種噴發型的熔岩氣孔都比較明顯。

櫻島特產巨大的蘿蔔(大根)，因為現在不是產期，只能看看模型體會一下。

 觀看大相片：

https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/albums/72157662249055316

鹿兒島縣霧島市福山町-日本黑醋的發源地受惠於溫暖氣候，處於豐富的自然環境中，是從日本江戶時代延續至今的黑醋故鄉，而桷志田更是獲得「氨基酸含量最豐富的黑醋」高度評價。

桷志田黑醋本舖的釀造所釀造黑醋的歷史可追溯至江戶時代後期 至今已有兩百多年的歷史，釀醋用的罈子多達20000個，每一個都標記著釀造日期，一眼望去非常壯觀。

黑醋本舖遵循傳統古法，罈子存放在背山面海的福山町經太陽、月亮、風雨、霜雪的多變環境中自然熟成。站在工廠就能望見海。

來自中國的帥哥導覽員認真說明，我也很認真聽講。

釀造好的黑醋要有好的原料、水和麴，在適當的溫度、濕度發酵而成，所以釀造師每天都要監控罈子內的發酵狀況。含有豐富的氨基酸糙米胚芽(玄米)是經由特殊及有機栽培程序，而從工廠裏湧出的泉水是硬度30的超軟水。罈子打開，上方佈滿了釀造的麴菌。

一般黑醋的釀製期是半年至一年，但桷志田則用二年以上的時間釀製完成，兩年熟成糙米黑醋顏色是漂亮的琥珀色，隨著時間愈久顏色會加深，D-氨基酸的含量也愈高，當然價格也更昂貴。

桷志田釀造的技術讓黑醋不僅有溫醇的口味，對美容保健有助益，氨基酸的含量甚至是一般米醋的55倍。導覽員會從不同年份的罈子裏用勺子將黑醋舀出倒在每個人的手上讓我們品嚐味道。

賣場則有不同醋、沾醬、果醬和蛋糕…等等提供試喝試吃。

平常飲用桷志田免疫力會比較強，因為它會活化「NK細胞」使其提早發現感冒病毒和癌細胞並進行攻擊維持身體健康，同時也會一面去除活性氧一面提升抗氧化能力。因為五年熟成的黑醋價格頗高，所以我選了次級有漂亮陶罐的三年黑醋。

試飲的醋覺得最有香氣在臺灣不常見的橘子醋當然也是要買的啦…哎哎哎！！我還跟朋友說我們團很少有購物行程，這次可真是破例了，第一天就買、買、買…！

午餐就在黑醋工廠二樓的餐廳用餐，純日式，盤子擺上桌真的很壯觀。

 菜色豐盛美味，桌上有瓶醬汁加在沙拉上很好吃。

工廠旁邊的橘子樹結實累累。

這種小橘子吃起來汁多，甜度也不錯。

 觀看大相片：

https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/sets/72157662313925505

這次的團員人數很多連導遊領隊共三十四人而且大多是女性，人數多遊覽車就顯得擁擠，不管上下行李、排隊上廁所及拍照都需浪費頗多時間。 

 經濟艙的餐沒得選擇就是「金瓜米粉」，我覺得還蠻好吃地。 

  抵達日本時，空中雲很多，不知是否如此，飛機搖晃得很厲害。 

鹿兒島空港是一座位於日本鹿兒島縣霧島市的二級民用機場，距離鹿兒島市的鹿兒島中央站東北約29.6公里，海拔高度:276 公尺。目前只有華航有直飛班機，大概機場太小，海關官員太閒，是我見過最不友善的機場。不是在驗證關口被擋，而是在行李出關處，不僅多位團員被要求打開行李，我還被請到另一小房間去搜身，還不斷盤問，讓人有一個不愉快的開始。 

 機場內有一張全覽圖，導遊seven講解了此行大致的行車路線。 

 咱們大德幫的同事一起合影紀念同遊。 

五天行程都是同一輛巴士，只有一個出口，坐在最後面的我光要下車就要等很久。不過司機在車門口鋪了布，每一天車內都是非常乾淨。 

座位放水瓶的裝罝在椅背上，和臺灣在側面的裝置不同，而且不放水瓶時架子可以收起來，使用很方便。 

回程是由宮崎空港出關，機場很小，就像個國內線機場，只有一家免稅店，而且飛機幾乎延誤1小時，徹底改變我對日本有效率的印象。 

 在免稅店買了特價的霧島燒酒。 

 回程的餐也是沒得選擇的雞肉餐，我點了紅酒當飲料。 

回到臺灣時飛機由北而南飛，燈光點點，可以看得出我的故鄉是個人口密集的國家。出關時人很少，所以沒去自動通關走道，結果…官員又開始跟我聊，怎麼沒走自動通關走道，去那兒玩？…這次旅遊是怎麼了，跟海關人員這麼有緣，真是無言！！

施麗雅遊輪(芬蘭)-開罐器

瑞典-星巴克城市咖啡杯

 冰島-咖啡杯與水果蠟燭

 挪威-玩偶、置物籃、牙籤罐、小酒杯、置物桶、魚筆和牛骨湯匙。

衣服是此行最貴的，595挪威克朗，但相對臺灣的御寒衣服感覺質料不錯價格也比臺灣便宜。

杜拜-鐘和磁片貼。

到了杜拜已經半夜了，路上的車子還是很多。後來問了地陪才知道第一個原因是放假日，第二個原因是杜拜太熱了(四十多度)，所以大家喜歡夜間活動。以前在杜拜轉機多次，這是第一次入關，機場只給我一個感覺：明亮的大。

我們住在離機場很近的"Marco Polo"飯店，飯店房間的設計真的太棒了，很多小細節都注意，小空間都利用，只是除了送的二瓶水，櫃子裏的咖啡包、茶包外，抽屜裏的零食不要吃，不然結算時會掉一層皮。
說到室內設計有那些是吸引我的呢？裏外窗簾都是電動的，插座本身就是萬國接頭，也就是那一國都可以插；窗邊的充滿度假感的躺椅，浴室裏的開瓶器，隱藏在櫃子裏的熱水壺及杯具…等。
不過室內空調開得超低，我把它關了還是很冷，浴室的水超小又冷，害我只能沖沖就趕快穿衣服，不過隔天才聽團友說在浴室外有個紅色燈的加熱開關，按下後等一下熱水就會變熱了。

 飯店大廳就是十足華麗的阿拉伯風。

飯店外的地上掉了好多果實，一看原來是「椰棗」，我把它叫椰棗樹，還跟室友抱怨說：「臺灣應該種這種樹，至少會長椰棗，學校種的椰子樹只會開花掉葉子，不會長椰子也不會長椰棗。」後來聽地陪解說才知道它根本不是椰子樹而是「棕櫚樹」。

飯店的前方就是一條很長的棕櫚樹步道，地陪說在杜拜這個地方，地下佈滿水道用了很多金錢維護這些樹。

有些椰棗有被套袋，有些沒有，不了解杜拜人的想法。不過在杜拜應該不會餓死，光撿地上掉落的椰棗就夠多了。

出來散步本是為了找清真寺，不過看到掛有許多喇叭的高塔卻沒走過去，後來看到團友的相片才知道它們果真就是清真寺的宣禮塔。那些喇叭應該是播放祈禱經文用，讓信徒們不用進寺就能聽到。

清真寺的宣禮塔／喚拜樓數量，代表該座清真寺的財富能力和地位，一般有四根的清真寺就代表地位很高了，因為麥加大清真寺原有六根宣禮塔所以全世界為尊崇麥加聖地，宣禮塔數都不能超過六根，但是土耳其藍色清真寺建造時用了六根宣禮塔，為了平息眾怒，鄂圖曼帝國捐贈了一根給麥加，所以麥加大清真寺目前有七根宣禮塔。
這是遊覽車路過拍到的很美麗的清真寺，它應該是"朱美拉清真寺"。

我和阿美沿著杜拜的「綠園道」往前走，剛好看到超市就進去看看，發現椰棗的價格差很多，從5元到20元杜拜幣(迪拉姆) 都有，機場更高達87迪拉姆。還有很多食物，因為要超過10迪拉姆才能刷卡，所以阿美幫我拿了開口笑和口香糖。杜拜的開口笑比臺灣小顆，吃起來每顆味道都不太一樣，所以還是不推大家買。至於在這邊買的椰棗品質比較不整齊，有的肉很多，有的比較乾扁。

這是在超市試吃剩下的籽，可以看出椰棗的大小有差。右邊是便宜5迪拉姆的，我買的是左邊8迪拉姆，我跟阿美說超市賣的應該是給平民百姓吃的，機場賣的是給王公貴族吃的。

飯店早餐蠻有中東特色，餅類較多，沾醬特殊，還有咖哩，最棒的是歐姆蛋。後面幾天我跟阿美的食物都是一人一半，可以享用更多的美味，真好，不然歐姆蛋那麼大個，雖然好吃，吃完大概就半飽了。

這一天的集合時間是下午一點，所以時間很充裕，本想去游泳，但看到是室外游泳池，在這麼高溫下，可能會曬傷，所以打消念頭。題外話，早上遇到德國的老外告訴我，他覺得杜拜又熱，物價又貴，他覺得有些受不了，問我臺灣會不會這麼熱？其實來自亞熱帶的我真的受不了杜拜的高溫，早上散步的感覺就像臺灣中午周圍包圍的那股熱氣，有團友的平板還顯示「溫度過高無法提供服務」可以想見杜拜是多麼熱了。所以蘇導遊告訴我們不要參加純杜拜團，因為團費高又不舒服，最好像這次這樣進來個二天就好了。

杜拜的高樓建築很多也必然有特色，因為設計稿需經官方審核通過才能取得土地使用權，而不夠設計感的建築是無法通過官方審核的。可是雖設計獨特，在我看的感覺就是「冷冰冰」加上顏色單調，跟看香港和上海的高建築感覺沒啥差別，若問我會不會想來杜拜純旅遊，我想是否定的。

 我倒是很喜歡捷運車站的設計，杜拜目前只開通紅、藍二線捷運。

第一個行程就是搭輕軌電車去朱美拉棕櫚島。

票務大廳有自動售票機，單程15AED，來回票25AED，因為跟團，所以票地陪幫我們準備好了，我們只要領票讓機器過一下卡，剪式扇門就為我們開啟了。

朱美拉棕櫚島Palm Jumeirah的設計真讓人驚艷，怎會有人從杜拜常見的植物衍生出這種想法？每片葉子都是獨立的區城，中間是一條公路，房子分佈在公路兩旁，所以每一戶都有自己的私人海灘。而中間的樹幹就由公路和輕軌連結所有的樹葉區。

輕軌行進時我感覺很平穩，可是外面都灰濛濛地，這時就感覺杜拜真的是沙漠區。聽說九月份比較沒沙，才真能體會杜拜的美。

 這是其中一片樹葉。

亞特蘭提斯飯店在沙塵中愈來愈清晰。

 奇怪的是出了車站後看到的飯店不像被沙塵籠罩。

棕櫚島由荷蘭的Nakheel公司承建，因為杜拜海岸處於波斯灣大陸棚區，水深較淺，才得以進行如此大型的填海工程，島上設置住宅區及度假區。我問地陪，地球暖化導致海水上升，會不會讓棕櫚島被海水淹沒，她認為建設公司應該有考慮到這個情形。但是小時候的兒歌就告訴我們蓋在砂子上的房子是不持久的，所以現在已跌一半房價的杜拜，似已預告未來的困境。

卓美亞帆船飯店全高321米，它矗立於離沙灘岸邊280公尺遠的波斯灣內的人工島上，僅由一條彎曲的道路連結陸地。在道路的路口的守衛亭必需出示訂單才能放行進入飯店。飯店始建於1994年，並於1999年12月對外開放。建築的外型如同獨桅帆船型(Dhow 阿拉伯式帆船)，內部是金色、紅色、藍色雍容華貴的裝潢，22噸黃金鑄起的阿拉伯神殿是以金字塔為背景故事，電梯旁一大面的水族牆可以觀看眾多熱帶魚悠游其中。飯店頂部有一座懸在建物外的直升機停機坪，方便有錢有勢的人來飯店度假或用餐。飯店建造特別設計讓建築陰影不會覆蓋海灘的位置。雖然該飯店規模龐大，但只有202間套房。最小的套房面積為169平方米，最大套房為780平方米，所以飯店的住宿費相當昂貴。

飯店內部有一個高180米世界上最高的中庭，它以鐵弗龍塗料玻璃纖維紡織布圍出帆船的「兩翼」呈現 V 字形與一個巨大的“桅杆＂共同組成。

在帆船飯店用餐感覺是尊榮的，用餐的餐廳用紅色簾子圍起來成為一個獨立空間，有一個漂亮的裝置藝術空間。

即使要進入我們團專屬的廳也必需按照桌子的人數帶位進入，如果離座時餐巾亂放，一定會有服務員幫忙摺好再放在左側的盤子上。

專屬的廳也有專屬的自助餐檯，一應俱全，完全不用和一群人排隊拿菜，菜色多樣，會忍不住多吃好幾盤。

這真是超級包肥餐，什麼都好吃，連簡單的檸檬紅茶也是超級好喝。

團友大森不愧是主廚老闆，把要吃的甜點擺得很漂亮。

這杯飲料不知是那種特調，好喝得很。

 在帆船飯店對面的是同集團的「海浪飯店」。

接下來的行程是要到世界第一高塔-哈里發塔Burj Khalifa的觀景臺登高望遠。哈里發塔(哈利法塔)原名杜拜塔，因感謝阿布達比的酋長哈里發的金援紓困，使杜拜塔可以完工，所以改名為哈里發塔。它的高度為828公尺，樓層總數169層，造價達15億美元，它是由3個建築體，依附著六邊形的核心，彼此呈螺旋狀盤旋上升，有「沙漠之花」之稱。

我們排隊等候搭乘每秒速度約18公尺的電梯，約1分鐘的時間登上124樓的觀景台。在這裏可將杜拜這座沙漠中的大都會一覽無遺，在這裏也會深刻意識到杜拜真的是一座在沙漠中用金錢堆積出來的酋長國。

在紀念品店旁邊的這塊玻璃繪的圖案很泿漫，我們團度蜜月的新人在此甜甜蜜蜜地互動，祝他們永浴愛河。

看完哈里發塔，直至音樂噴泉表演時間都是自由逛街時間，因為哈里發塔就位於全球最大的購物商場-杜拜購物中心。50個足球大的面積聚集了各大品牌商店及娛樂設施。因為要看音樂噴泉所以地陪把我們帶至集合地點的星光廳再解散。看屋頂就知道為何叫星光廳了。

沒注意到這個商場有個破金氏世界紀錄水族館的訊息，所以沒去看，真有些可惜。所以只在商場外不斷找拍哈里發塔的最佳位置，後來發現在最盡頭的地方躺在椅子上拍與人的合照是最佳位置，只是可惜因為逆光，所以人會比較暗。

夜幕低垂，音樂噴泉的音樂很振奮人心。

 音樂噴泉影片全記錄：

杜拜河（Dubai Creek）是一條鹹水河，向內陸延伸約10公里，將城市分成兩邊，一邊是新興的Bur Dubai，另一邊則是保留舊式風情的舊城區Deira。杜拜的水上計程車Abra是單薄的舢板船，客人背對背坐著，船呀輕搖渡河。 

渡河之後就看到香料市集，拐個彎繼續走就到了蠻大的黃金市集。

金氏世界紀錄最大的黃金戒子重量接近64公斤，上面鑲嵌615顆水晶，是55位工人花了45天打造完成。戒指周長2.2米，成本高達300萬美元。

看到這邊的飾品可以想像阿拉伯地區的黃金用量一定很多，每件飾品都很誇張。地陪說婚嫁或重要節慶中東人是會將這些穿戴身上，展現財力。

這也算金縷衣吧。

 黃金市集也有眅售服飾及日常用品。

 晚餐是中式合菜

吃完飯就前往機場報到，因為杜拜機場很大，所以掛完行李還需要坐機場捷運到另一個航廈搭飛機回桃園機場。飛機04:05起飛，飛行時間8:35分。

杜拜相簿：
https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/albums/72157655623924620/page1

由機場往市區的公路上又看到這片平坦的黃色草原，奇怪的是這次的北歐旅行只有這裏有看到這種景象。

團友大森請吃的零食，外觀是玉米粒，有炸有烤的口感。(註：行程中領隊不時給話梅，領隊和團友也請吃核果類的點心，因為顧吃忘記拍了)

維格蘭雕刻公園Vigeland Sculpture Park又被稱為「人生雕刻公園」佔地80公頃，1921年開始新工作室的計畫，直到去世前，他大部分時間都在工作室中生活創作。1947年將這座工作室及40年來雕刻的212件作品捐贈給奧斯陸市，無償二十四小時開放給市民參觀。園裡有一條長達850米的中軸線，正門、生命之橋、生命之泉、生命之柱以及生命之輪都位於軸線上，主要雕像、浮雕分佈其間。

挪威雕刻師古斯塔．維格蘭(Gustav Vigeland, 1869-1943)是木匠之子，原本喜愛繪畫，1893年他到巴黎，成為著名雕刻藝術家羅丹的學生，受到羅丹的啟發，轉攻雕刻，諾貝爾和平獎的圖徽就是他的作品。 

在維格蘭雕刻公園裏的雕像除了維格蘭外，就只有橋樑四端花岡岩高柱上與蜥蜴互動的男女們。因為維格蘭認為只要沒有衣服，每個人看起來都一樣，沒有身份、地位和貧富的分別，所有人都是平等的。而這些與蜥蜴互動的雕像分別代表「搏鬥」、「掙扎」、「屈服」及「擁抱」四種情景。象徵人類在面對邪惡或恐懼時的不同心境，而這裏面唯一的女人是否也說明在當代，女人面對邪惡或恐懼總是選擇逆來順受不反抗？ 

「生命之橋」長100公尺、寬15公尺，橫跨池塘上，兩側各有29 座共58件彼此對稱的青銅雕像，盡訴人間百態。

橋上最受歡迎的是左圖的「憤怒小孩」。很多遊客會握著他的左手安撫他，所以拳頭被摸的閃亮亮地，聽說他曾多次被偷，政府還付錢把他贖回來。

「生命之泉」由六位男性扛著，代表著人生不同時期的負擔；四溢的水流，是人生豐饒的象徵。

噴泉四周角的樹叢雕，一角是天真活潑的兒童，一角是情思奔放的青年，一角是勞累艱苦的壯年，一角是垂暮臨終的老年，組成人生的4 幅畫面。底下的淺浮雕則描述生活形態。 

天真活潑的兒童那一區可以看出男童女童們的活動內容不同，女孩們在樹下聊天，男孩則在爬樹。

走上樓梯登上平臺，回頭看向中心軸線，生命之泉盡在眼底。

位在公園的小丘上的巨大花崗岩石雕作品-生命之柱，高14公尺，是從整塊大花岡岩刻鑿出來的，三個石匠花了15年的時間，才完成這件作品。 整個柱體刻滿121個人生百態，雕像柱頂多為小孩，每個人都付與它不同的解釋：人的復活、生存鬥爭、人的嚮往精神領域及日常生活和循環重複的超越。

生命之柱台階的36座石雕，依青年、壯年、老年時期的人生百態，分成上、中、下3層，由嬰兒出生開始，漸漸呈現人生百態-童年時的捉迷藏 ，少年時的扭打玩耍，男女交往時的竊竊私語，老年期的熬度暮年，直至死亡為止。

這些雕塑我對這個最有感，像不像做牛做馬的媽媽，原來全世界不論何處的看法都相似呀！

公園內共有3面雕刻門，這面是女性為主角，另一面是男性，而前門是以昆蟲為主題。

這日晷是否意謂時光荏苒呢？

終點生命之輪，主體由七個人，包括男人女人和小孩，每個人首尾相連所組成的圓形，以環形的姿態，彰顯生生不息的精神，

這公園裏也有很漂亮的玫瑰花園，看來挪威人是非常喜歡玫瑰的。

對導遊和地陪的旅遊安排我是不解的，因為阿克胡斯古堡有開放的時間限制，維格蘭雕刻公園沒限制，結果我們先去看了後者，前者變成看圍牆，市政廳也關門了，所以無法從市政廳俯瞰古堡。以前我對這種沒看到景點的事是很生氣的，但上次和同學去金門自助，同學曾告訴我：「能出來玩這件事本身就是很幸福的，何必太執著什麼沒看到，惹得自己不開心呢？」想想說的也很有道理。所以很多人問我出門前會不會先做功課，我總說：「不會，因為先做的話會有太多期望，可能會導致更多失望，我只要把眼睛放在真正看得到的東西就好了。」 

 Akershus Fortress介紹：
http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Norway/Oslo_Region/Oslo-214570/Things_To_Do-Oslo-Akershus_Fortress-BR-1.html

今日晚餐是中式合菜。不知為何這次旅程多中式合菜和buffet，我覺得上次去義大利吃的餐廳都比較有當地特色，每一次西餐也都有酒搭配，甚至最後一天在威尼斯的海邊用餐，真的好有fu，讓我念念不忘。(按下看我的義大利網誌)

吃完飯去已關門的市政廳（Oslo City Hall）外面拍照。這座雙塔紅磚的市政廳是為了紀念奧斯陸建城 900週年而建造的.於1931年開始動工建造.但是中間受到第二次世界大戰的影響而停工.直到1950年才完成，二個塔高分別是60m和63m，是不等高地。每年超過四百項重要集會或晚宴在這裡舉行，其中最知名的就是每年12月10日的「諾貝爾和平獎」的頒發，諾貝爾當年立下遺囑時希望和平獎在還屬瑞典統轄的奧斯陸舉行頒獎儀式，雖然挪威在1905年獨立，諾貝爾基金會仍遵守其遺願，分兩地舉行頒獎典禮。

天文鐘有五個指針：一般時間、恆星時、太陽的位置、月亮的角度和日食。

Frigg弗麗嘉女神是眾神之神奧丁 (Odin) 的妻子，身為愛神和天空的女神，掌管婚姻和家庭，亦是光明之神巴德爾 (Baldrs) 和黑暗之神霍德爾 (Hoder) 的母親，她是唯一被允許坐在奧丁 (Odin) 的寶座上觀看宇宙萬物的神祇。 「星期五 (Friday)」一詞即由祂的名字而來。 。

廣場上的兩隻天鵝代表孿生兄弟Balder巴德爾(光明之神)/Hoder霍德爾(黑暗之神)，他們是弗麗嘉女神的兒子。

市政廳入口處的兩側迴廊上精美的彩繪浮雕，是以挪威的文化、歷史及生活為主題。

門楣上雕的全是人民日常生活百態，室內的設計則由20世紀初，數十位挪威重要藝術家聯手完成，入口大廳及六個廳廊佈滿油畫，也是以挪威的文化、歷史及生活為主題。

內部可參考這篇：http://blog.yam.com/Edithhuang/article/40341894

今晚住宿Radisson Blu Hotel Oslo，這家飯店就在火車站旁邊，火車站裏有超市，穿過火車站就到海邊。

安排好住宿事宜，姚領隊和蘇導遊帶我們穿過火車站沿海邊走，遠拍奧斯陸歌劇院Operahuset。

蘇導遊說這才是正面。

走到阿克胡斯古堡Akershus Fortress，剛好有個門沒鎖，所以我們就從那個門鑽進古堡。

阿克胡斯古堡是挪威喻康五世國王為抵禦外來侵略，於1300年設計並建造的，是中世紀最具代表性的建築之一，城堡在1308年國王去世前不久竣工。 在1319年後的60年間，挪威王一直居住在此。

現在我們所見到的這座古堡是堅實要塞與華麗宮殿的絕妙組合， 這要歸功於17世紀初克里斯汀四世對這座古堡進行了大規模的擴建和裝飾，現在文藝復興式的建築風格是著名建築大師漢斯·斯汀文寇的傑作。目前城堡經常用來招待外國貴賓。

當我們走到上圖這個地方，國防部的軍人出現告訴我們古堡已關閉，叫我們趕快離開。不過，姚領隊問他們能不能和我們合照時，他們倒是欣然同意，這算是意外收穫吧！ 

走到卡爾約翰斯大街(karl Johans Gate)，大部分的商店都關門了，不過餐廳還有營業，街頭藝人也沒完全離開，但我們團友開始走散了。

這棟紅色磚牆新浪漫主義風格的建築看起來像教堂，其實是餐廳和商場一大棟建築的一部分。

不過從它旁邊的樓梯爬上去就看到了奧斯陸大教堂。奧斯陸大教堂Oslo Domkirke是1697年建造的救世主教堂，是雕塑家古斯塔夫· 維格朗之弟埃馬努艾爾的傑作，花了約一世紀才完成。挪威國教－福音路德派，就以此大教堂為中心，教堂內部有德國製造由六千支管子製成的管風琴。

回到飯店途中，我和阿美在天橋上的一家小型商店買蘋果。

阿美請我吃好吃的冰淇淋，我不愛吃甜點，唯獨超愛冰淇淋，吃的時候會有幸福的感覺。

早晨吃完早餐就外出沿著昨天的路線散步。(註：如果早起建議先去阿克胡斯堡再繞到歌劇院)

Thon飯店就在海邊，地理位置頗佳，大門前的雕像很有意思。 

前往歌劇院途中經過的雕塑群 

奧斯陸歌劇院 Oslo Opera House占地3萬8千5百平方公尺，由挪威著名建築所 Snøhetta 歷時5年建造，於2008年4月正式啟用，享有世界十大最美建築之一的美譽(按下看十大最美建築)。主廳和其他兩個副廳可分別容納約1,350和400、200個座位。傾斜延伸至水中的坡道，象徵歌劇院無限想像的藝術空間。奧斯陸歌劇院獲得許多獎項：包括2008年被評為世界年度最佳建築─文化類 (culture award at the World Architecture Festival in Barcelona)。2009年獲得歐盟當代建築 密斯·凡·德·羅獎（Mies van der Rohe award）。2010年國際建築獎 (International Architecture Awards for the Best New Global Design)。

奧斯陸歌劇院南部外牆有450平方米是玻璃，其中300平方米是太陽能電池板。 外牆一年可發電20618千瓦小時，使歌劇院成為挪威國內最大，利用太陽能供電的環保建築。

于2008年投入使用的奧斯陸歌劇院就像在峽灣中拔起的冰山。是全世界第一座可以在屋頂上漫步的歌劇院，白色屋頂是由3萬6千塊義大利大理石及花崗岩舖成的斜坡，人們可以輕鬆自在，或坐或躺，曬太陽看書，也可漫步上頂端，俯瞰整座城市和峽灣。 我很喜歡清晨陽光投射在玻璃被反射後，在建築物後端呈現出來的藍色。這個斜坡並不是一個坡面，而是分成許多有坡度的立體塊，所以往上或往下走感覺是輕鬆地，一點都不費力。

斜坡旁邊還有一個小斜坡，連殘障者的需求都考慮到了，旁邊的扶手、輪椅走道一應俱全。

歌劇院的飛塔包覆特殊設計有圖形的的鋁合金面板，有些凹有些凸，讓光線照射在飛塔上會呈現特殊的光感而不是一面的強反射光。

站在頂端平臺，可以俯瞰四周景象：有特色的建築群。

市政廳 

峽灣碼頭看過去有市政廳和古堡。

在歌劇院前方海面上有一座12×17×16米不銹鋼和玻璃面板組合的雕塑品"SHE LIES"。這件作品是固定安裝，漂浮在一片水面峽灣，會隨潮汐圍繞其自身的軸線轉動，雕塑利用鏡像和半透明表面上的反射來呈現不同的色彩變化。女雕塑家呼應建築師的冰山概念。創作靈感來自"達斯Das Eismeer"畫作"冰海"。

達斯Das Eismeer的畫作"冰海"想表達在冰原上，冰層受擠壓爆裂開，冰向天空刺出。船隻因此被吞食到冰原中的景象真的讓我很震憾。

在廣場上的雕像是基爾斯滕弗拉格斯塔（1895年至1962年），挪威國家歌劇院的國際著名女高音歌唱家和第一經理。 

維京海盜船博物館博物館位於挪威南方比格迪半島(Bygdøy) 上，距奧斯陸不遠的市郊，館內展示3艘在奧斯陸峽灣出土超過千年的維京海盜古船，這些船都挖自维京人墓穴中，可說是目前全世界保存最完整的維京文物，船隻分別以出土地奧塞貝格(Oseberg)、高克斯塔(Gokstad) 及 杜臬(Tune) 來命名，維京船頭尾圖騰相同，或許是交纏的馬、蛇或鳥，可見當時的維京人具備很高的工藝水準。 

L'Anse aux Meadows位於加拿大紐芬蘭與拉布拉多省紐芬蘭島最北端，1960年挪威探險家海爾格·英斯塔（Helge Ingstad）和他的考古學家妻子安妮·斯泰恩·英斯塔（Anne Stine Ingstad）在那裏發現了維京人村落遺跡。聯合國教科文組織在1978年把這地方列為世界文化遺產，所以維京博物館設立雕像紀念他們對維京文化的貢獻。

 博物館門票。

3艘海盜古船中，發現於西元1904年的奧塞貝格號(Oseberg) 是最大的一艘，同時出士的還有3輛雪橇及1輛拉車，這些木製品在被發現時都已分解成碎片，只有橡木體未腐化，修護師利用現代技術將其一片片拼湊還原，工程浩大。重建完成的奧塞貝格號(Oseberg) 長22公尺，最寬處達5公尺，狹長造型非常適合在峽灣區活動。

船身側邊洞口用來放置船槳，海盜船的大小，大都以船漿及坐板的多寡作分級。一般大型船隻水手人手一槳，每條坐板上坐兩個槳手，所以由一艘船的坐板數量就可以推測船員的人數。 

 船首的圖騰意像作品 

杜臬號(Tune) 以其出土時的模樣展示，並未重建，它的建造時間與高克斯塔號(Gokstad)差不多，約西元850~900年間。 

高克斯塔號(Gokstad)於1880年出土，出土時的保存狀態較奧塞貝格號(Oseberg)佳，推測它是九世紀一位男性酋長的墓葬船，珍寶已被盜一空，所幸不值錢沒被偷的雪橇及3艘小船留下來成為考古參考。船身長23米、排水量大，在當時是一艘很大的海盜船。海盜船的線條優雅而細長，船行速度快，可耐久航行，難怪北歐海盜能雄霸北海及大西洋海域。 

陪葬品有雪橇、拉車、生活用品及紡織品與器具， 雪撬是由1061塊碎片重建拼湊完成的。

推測是拉車或雪橇座位四周加強固定的柱子，雕刻非常精美。

免費廁所在地下室，樓梯扶手上方的裝飾也有船的意象。 

 二樓是拍攝整個博物館最好的地方

這邊拍到的奧塞貝格號角度不一樣，所以呈現另一種線條美感。 

維京海盜船博物館庭院外的房屋很有挪威FU。 

觀賞千年之前的海盜船，當時這些看似結構簡單的木舟竟能克服惡劣天氣遠渡重洋前往西歐及北海各處搶奪，精湛的造船技藝令人折服。難怪法國國王割讓諾曼第給海盜，交換和平。參觀完維京海盜船博物館北歐的行程畫上句點了。

前往機場途中，把姚領隊之前發的餅乾吃掉，因為今天沒有午餐，必需等機上套餐，而飛機是14:50才起飛喔。

BYE~北歐，阿聯酋航空飛杜拜，飛行時間8:35。

這是後來吃到的飛機餐有好吃的挪威鮭魚。 

Porkat Koh的挪威旅遊紀綠影片：
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqpRnlYukyXZR5fDOcgkGIeXWmycOwZYc

挪威相簿：

https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/albums/72157655750817845/page6

卑爾根是挪威第二大城，它是漁業基地和重要的工商業中心。市區面積465平方公里，屬典型的海洋性氣候，因為常常下雨，有人稱它為"雨都"，很幸運地，我們待在此城的二天都沒下雨。到卑爾根後直接入住飯店。

晚餐是西式套餐，因為在冰島吃過的魚料理太好吃了，而且海魚本來就比較沒腥味，所以這家餐廳的魚料理感覺遜掉了。

吃完飯，蘇導遊帶我們沿著Torgallmenningen大街到港邊，大街餐廳的燈非常有藝術感。

 大街上魚貨店櫥窗裏的魚乾和魚罐頭。

曾到過卑爾根的同事說在information center旁的岸邊是拍對面Bryggen 木造建築群最好的地點。可惜光影被前方停泊的船影響有些扭曲。

隔天早晨在同一地點拍到的相片，我和室友都覺得沒有晚上漂亮，因為晚上有光影，白天倒顯得平淡無奇了。

在網站看到有人拍到的相片有一排房子的倒影，不知道此時的船都到那兒去了？

 隔天早晨我和阿美很早就吃完早餐，往港邊走去。(若時光能倒流，我會走到木造房間那一區拍一下沒人的畫面。)

從飯店步行到港邊的這段路程可看性很高，首先經過城市公園Byparken(The City Park)，這裏的杜鵑花又高大花朵又密集且多。

城市公園是卑爾根第一座公園，別名“大公園”。 1855年5月30日遭遇的大火災讓此地186戶人家失去家園。 1865年在火災廢墟上興建這座大公園。 公園由Lille Lungegårdsvann湖，聯歡廣場（Festplassen ），挪威小提琴家歐勒•布爾紀念廣場（ Ole Bulls Plass ）等組成，周邊坐落著卑爾根公共圖書館、國家大劇院、音樂亭（ Musikkpaviljongen，1888年 ） 西挪威裝飾藝術博物館（1896年）和電報大樓（1927年）等重量級建築。 

 Lille Lungegårdsvann湖是一座東西長、南北窄的八角形人工湖，中央有一個噴水裝置。 後方Mt Fløyen崖下的幾層房屋，排列很工整，是房屋很密集的區域，住在那兒的視野應該很棒才對。

南岸的蒙克藝術館Rasmus Meyers Collection。愛德華·蒙克 （Edvard Munch）是現代表現主義繪畫的先驅。 他的繪畫帶有強烈的主觀性和悲傷壓抑的情調，呼喚式的畫風非常獨特。

這是蒙克的名畫-吶喊。蒙克說：「一天傍晚，我和兩個朋友一起散步。太陽下山了，突然間，天空變得血一樣紅。在灰藍色的峽灣和城市的上空，我看到了血紅的火光。我的朋友走過去了，只剩下我一個。我在恐怖中顫栗起來，似乎感受到震天的呼號。於是畫了這幅畫，並把色彩畫得像血一樣腥紅。這血紅的色彩就是呼號。」

公共圖書館（Bergen Offentlige Bibliotek）

廣場最顯著的地標就是坐北朝南聳立的挪威政治家-克里斯蒂安·米切爾森紀念碑。Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen是挪威船業商人和政治家, 於1905年至1907年間擔任挪威首相。

音樂亭（Musikkpaviljongen，1888年）是一個小型的街心花園，十足浪漫主義情調。

挪威音樂大師格里格Edvard Grieg的雕像由雕塑家因格布里特•維格（Ingebrigt Vik）於1917年製作，背景是卑爾根電報大樓。

歐勒•布爾廣場（Ole Bulls Plass）的雕像 Ole Bornemann Bull是挪威小提琴家和作曲家，其小提琴演奏技藝被認為與尼可羅·帕格尼尼（Niccolò Paganini）齊名。1901年雕像由史蒂芬·阿貝爾·辛丁（Stephan Abel Sinding）設計製作。

SUNDT motehus時尚購物大廈是二大百貨公司之一。

國家大劇院（ Den Nationale Scene ）是卑爾根最大的劇院，也是挪威劇團常駐演的場所之一。 1850年，該劇團在挪威著名小提琴家歐勒·布爾的倡議下成立，1877年11月30日上演了挪威著名劇作家亨里克·易普生的劇作《社會支柱》（ Samfundets støtter ）。 1909年該劇團遷入眼前這座由建築師 埃納爾·奧斯卡 ·休烏（ Einar Oscar Schou ）設計的新劇院。 1920年劇院向後方進行了擴建，二戰中門廳和演出大廳部分損毀，不久後修復。 

劇院前佇立著約翰·亨里克·易卜生的雕像，他是十九世紀挪威著名劇作家、戲劇導演和詩人，被稱為“現實主義戲劇之父”。 主要代表作有：培爾·金特（Peer Gynt ），人民的敵人（ An Enemy of the People ），皇帝與加利利人（ Emperor and Galilean ），玩偶之家（ A Doll's House ）和建築大師（ The Master Builder ）等。 易卜生劇作的演出數次在全世界僅次於莎士比亞。

Torgallmenningen大街是當地最主要的商街，百貨公司、商店、餐廳均集中在兩側，中間是結合廣場與公園的行人徒步區，Galleriet Shopping Mall 和 SUNDT motehus 是其中兩家最大的百貨公司，主要販售水晶、飾品、衣物、書籍…等也有設立超市。 

托加曼尼根廣場Torgalmenninggate中央有一個海事紀念碑Sjøfartsmonumentet，主要用以紀念海盜時代至今所有活躍于海上的船員們。它建於1939-1945年，1950年揭幕，設計者為杜爾•沃（Dyre Vaa）。

紀念碑在寬大的方形花崗岩底座四周分佈著不同時期裝束的12座水手青銅塑像，上方四方體四周則有浮雕。

卑爾根時報大廈的建築很有特色，上方有個特別的鐘。一樓目前為一家餐館。 

逛購物街時，看到南端山坡上聳立著紅磚綠頂哥德式的Johanneskirken (St. John's Church)聖約翰大教堂，建於1888至1894年間，是卑爾根最大的教堂。

bergen Art museums西挪威裝飾藝術博物館和草坪上的“施威路德紀念碑”（Sæverudmonumentet )，施威路德 （Harald Sigurd Johan Sæverud)是挪威著名作曲家，該紀念碑建於2000年，設計者為法國抽象概念藝術家伯納 • 文內特（ Bernar Venet)。

格里格音樂廳（挪威語：Grieghallen）是一座1500座位的音樂廳，建於1978年，是卑爾根愛樂樂團的專用演出場所。

卑爾根的渠蓋屬於這個城市的元素很多-雲、太陽、雨、木造房屋、船、城堡…，真是漂亮。

城裡最活潑熱鬧的地區便是碼頭附近，一邊是魚市場，另一邊則是 Bryggen布里根木造建築群。Bryggen 在挪威語中的意思就是「碼頭」。『卑爾根』在14~16世紀中葉為『漢撒同盟(Hanseatic League)』的貿易中心，這些木造房舍是當時漢撒商人居住和活動的區域，現今這地區仍保留著當時的建築結構，為這段歷史作了最佳見證，也讓這些木造房舍在1979年被聯合國教科文組織列為世界遺產。 

立面的第一排全是紀念品店，是全新打造的面門，而古建築群則藏身在巷弄裏。三層高的木造建築窗戶狹長、屋頂陡峭，它由多排平行的樓房組成，木條拼成的人字型山牆正對水面，通道把它們彼此分開，事實上這些通道最早是作為防火巷後來被用來充當庭院，從商船上卸下的貨物先堆放在通道，然後再分配到不同的倉庫中。 

經過多年來多次祝融肆虐，包括歷史記錄中西元1198、1248、1476和1702年幾次大火，目前現存的建築多半是18世紀初建造的。布里根地區民眾記取了教訓，僅有的六十二幢建築，絕大多數木造建築都鑲加了保護板，並在面向通道的一邊修建外樓梯和走廊，用來作為防火安全場所。 

巷弄裡頭像小迷宮似的，兩旁房舍已不再是堆放貨物的倉庫，而是許多藝術家的工作室、咖啡館、餐廳，當然還有紀念品店。遊客是可以參觀房舍樓上的走廊。

過去漢撒同盟的交易主要以挪威北方的鱈魚乾為主，所以在水井旁有一條很大的木刻的鱈魚乾。

Tracteursted餐廳是卑爾根最古老的餐廳，就位於這個古老禮堂內。

我和阿美因為早上喝多了茶，拼命找廁所，繞到這個有著木造建築、小石徑的巷道。巷道有不少商店和小餐廳，卻沒有公廁。

這裏的麥當勞和臺灣很不同吧！聽朋友說這裏面沒有廁所，所以沒進法。 

 星巴克也是一棟漂亮的建築，一樣沒有廁昕，這點真的不像臺灣那麼貼心。

後來發現在遊客中心旁邊就有公廁，可是要投10元克朗，偏偏我和阿美只有歐元沒有克朗，所以想到遊客中心換錢，沒想到，整屋子都是人，只好離開。後來我們找中餐廳，覺得語言上能溝通，卻碰到一個語言不通的有色人種，比手劃腳老半天，他竟然讓我們上了免費的廁所，真是太幸運了。上完廁所後，我和阿美去逛漢撒博物館，發現它的地下室有廁所，但沒下去看看要不要錢。
漢薩同盟博物館Hanseatisk Museum 在並排木屋的最前方，屋頂上插有旗幟。 創建於1702年，是市內最老的建築物，也是16世紀德國商人的住屋，倉庫和辦公室，內部的展示品很特別，我買了魚形筆和牛角湯匙。

位於Torget的魚市場是一處熱鬧的露天市場，大約有30個魚攤，販有鱈魚、鮭魚、龍蝦及螃蟹等，極為新鮮。我個人覺得還是德國漢堡的魚市場有看頭又有趣味。

卑爾根(Bergen)是背山面海的海港城，由7座丘陵圍繞峽灣，目前已開發給遊客登高賞景的有兩座山-"佛洛伊恩山(Fløyen)"與"尤里肯山(Ulriken)"，今日我們要前往高320公尺的『佛洛伊恩山(Fløyen)』，搭乘 Fløibanen纜車(Fløibanen Funicular)上山。纜車每秒以4.2公尺的速度行進，登頂僅需花費5~6公鐘。
Fløibanen funicular纜車平日從早上7:30開始，週末早上8:00，一直開到晚上 11 點，每 15 分鐘一班車。

挪威的設備都是自動的，把票給機器讀一下，如果機器亮綠燈柵門可以開啟進入月台，如果是紅燈就得搭下一班纜車。

今天有遊輪靠岸，所以人超多，排了很久才進到月台，月台是一階階的樓梯，遊客們都擠在樓梯等纜車來。可是這個樓梯設計得不好，理論上，門開時遊客應該要順利進入車廂，可是有些階梯不是在門的位置，所以又得上或下樓梯才能順利進入車廂。

車廂前、後、側邊及上邊都是透明的，方便大家賞景，上山時人很多，整個車廂擠滿人。

佛洛伊恩山上能看到卑爾根西面兩個小峽灣，風景優美，但有網友認為Ålesund的Mt Aksla所看到的景觀較開闊美麗，如果是自由行別忘了前往看看。

城市公園從這兒看下去非常清楚。

在這邊看纜車上下是很棒的事，當然也可以拍到不錯的相片。

纜車進站了，司機還比V讓我們拍照！

因為還要去吃飯趕飛機，所以拍完照就趕緊坐纜車下山，如蘇導遊預測的，老外們上山後，一定會好好賞景不會急著下山，所以下山的遊客少了許多，團友們還可以在車廂裏合照。

要去吃飯時，看到數家二手店，賣的東西好多。 

今日午餐是中式合菜，用完餐後又要前往機場了。

飛往奧斯陸的飛機14:45起飛，飛行時間50分。

卑爾根旅行：
http://www.visitnorway.com/en/where-to-go/fjord-norway/bergen/what-to-do-in-bergen/attractions-in-bergen/

卑爾根介紹影片：

挪威相簿：

https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/albums/72157655750817845/page5

早晨起來外出到峽灣邊散步，天空微雨，感覺雲霧覆蓋在湖面，帆船和遊艇停在岸邊，整個峽灣區猶如仙境。

吃完早餐就要前往約斯特達冰川國家公園。

布里斯達冰川（Briksdal Glacial）位於約斯特達爾布林國家公園，為歐陸最大的約斯特達爾布林冰川(Jostedalsbreen Glacial)二十五條冰川舌的其中一條，汽車無法直接到達，需由停車場乘坐約15分鐘的"精靈電動車"抵達入口，然後再走一小段路上山或直接由山下停車場徒步一個多小時前往冰川。

沿途有整年積雪的山峰、潺潺流水、激流、瀑布…，風光相當明媚。

植物也很多樣性。

布里斯達冰川因天氣暖化後退百餘公尺，所以我看到的冰川沒有和水面相接的情形，但因形成時光久遠，冰川帶著淡淡的藍色，看起來還是十分美麗。

雖然冰川的氣勢不如從前，但從這個河流與冰川融合在一起的角度看過去還是特別美麗。

這一區有二棟木造建築，一棟是禮品和衣飾店，我在這兒買了一堆紀念品和一件衣服。另一棟則是午餐的餐廳。

餐廳提供的是自助餐。

吃完午餐，領隊說今天行程較鬆，所以要帶我們走三十分鐘的路去看布里斯達瀑布，如果不想去的團友可以繼續購物或休息。徒步的好處是看到美景可以好好的拍照，在瀑布處大家也擺足姿勢和瀑布合照，做為紀念，當然，來登山的團員們要來張大合照紀念。

前往史凱峽灣的Thon Hotel Jolster飯店途中，遊覽車停下來讓我們拍峽灣。

 中途上廁所處的石頭斜紋真是太美了。

這一晚住在史凱峽灣區(SKEI)的Thon Hotel Jolster，它是此行我最喜歡的飯店，環境優美，附近就有超市和紀念品店可以逛。

房間有二張面湖的椅子和一張桌子，我和室友阿美可以一人一張面湖坐著，椅子的高度讓我很囂張地把腳放在玻璃上留一個紀念，哈哈，十分愜意的感覺。

禮品店老闆說有沒有看到，我有插你們臺灣國旗喔！真是可愛的老闆，插了很多國家的國旗好像昭告天下，歡迎各國的人進來購物。

晚餐是飯店自助餐。

挪威的飯店蠻奇怪地，晚上的自助餐只提供水，飲料都要另外加買。我請蘇導遊叫了一杯啤酒跟桌友們分享，一杯70挪威克朗(左邊的杯子)。

早晨起來沿著峽灣邊散步，似無人煙，這美麗的景緻屬於自己獨有，附近人家的花真美，平日看到都是半開的鬱金香，還是第一次看到這麼多朵已盛開甚至要凋謝的花朵。

湖邊的堤岸都是由花岡片麻岩堆砌而成，這次旅遊發現挪威和芬蘭這二個國家常會看到花岡岩及花岡片麻岩。

如同歐洲每個地區的湖邊，史凱峽灣邊也是泊著各種船隻。 

從船拍過去遠方房子水中的倒影及山嵐成為一幅美麗的畫面。

這個小碼頭的四棟船屋。

岸邊這個畫架好藝術，如果把人放在裏面，應該是很美的一幅畫吧！

的確是一幅美麗的風景畫呢！只是不知右下角的字是何意思。

峽灣的山谷多為岩石，挪威人就地取材，拿石頭削成一片片薄石板釘在木片結構的屋頂，達到冬暖夏涼的目的。草屋頂和石板屋頂是挪威峽灣區房屋的特色。

飯店自助式早餐

到了某個觀景臺，遊覽車停下來讓我們拍照。

搭乘十五分鐘的渡輪。

2000年11月27日正式通車的"拉爾達景觀隧道"是目前世界最長的公路隧道，長度： 24.5公里（15.2哩），約20分鐘車程。為減輕幽閉恐懼症和疲勞的各種考量，工程師應用溶洞的概念且每六公里處隧道的燈光會由黃光轉藍光，模擬清晨到日出的光感。隧道內有幾個彎可供休息也有指示牌告訴駕駛隧道還剩下多少路程。

佛拉姆(Flåm)在挪威文原意是河岸邊的平地，坐落在峽灣山谷間，是flamsbana鐵路的起訖站，也是松恩峽灣船舶的停點之一。小鎮有火車站、碼頭，還有飯店、餐廳、紀念品店等設施，感覺蠻熱鬧地。我們東逛逛西買買和遊輪拍照，時間很充足。

峽灣觀景火車之旅是世界上最吸引人、景致最壯觀的鐵路之旅，可以看到挪威高山地質風景中最自然、最原始、最撼人的風光，我們團要坐到米達爾，再從米達爾坐原車回來佛拉姆。

我們團的包廂。

在火車上姚領隊請我們吃巧克力，反正跟著他就不怕肚子餓了。

flamsbana火車到會車點附近，通常由弗拉姆開出的火車會停下來等由米爾達開來的列車通過後，再繼續未完的行程。

峽灣觀景火車是由卑爾根(Bergen)鐵路的山頂車站"米爾達"(Myrdal)與在艾於蘭峽灣(Aurlandsfjord)最內部的"佛拉姆"(Flam)車站對開的火車。這條鐵路是全世界標準火車軌道坡度最陡峭的火車旅程。鐵路都是沿著陡峭的山坡和急轉的彎度而建造，全線將近百分之八十的軌道坡度達55度角，也可以說每18公尺坡度就降1公尺。全線20公里，單向行車時間約1小時，共經過20條隧道，其中二條是機具挖掘外，其餘十八條都是人工開鑿的。

火車途經落差93M 的Kjosfossen寇斯佛森大瀑布會暫停5分鐘，讓旅客下車拍照，瀑布水量豐沛傾洩而下，因為人多，所以我們站在觀景臺前方拍照，結果弄得相機濕掉，拍出來的相片佈滿水珠。

拍照時響起了迴盪在山谷裏的淒美音樂，隨著音樂起舞的紅衣舞者會消失又出現在其他地方跳舞尤如山林中的女妖。(上方相片之右上角之小小紅衣身影)

這個紅衣少女就是山林中的女妖"Huldra"，她有著異於常人的背部和尾巴所以孤寂地遊盪在山林間。

當火車又回到佛拉姆，就到 Fretheim Hotel二樓的Arven Restaurant 享用自助餐，這餐飲料是姚領隊請客，我選了啤酒，有的團友選了果汁(前面瓶子)。不過這趟北歐行，領隊不知是否想把團費壓低，不像義大利旅遊時幾乎是餐餐有酒。但我覺得在歐洲吃飯就是要有酒才有fu。

 Fretheim Hotel的花園實在很優，不同花包含玫瑰花品種多又美，大家吃完飯後就在花園跟這些花合影。

吃完飯先到車程約三十分鐘的佛斯(Voss)搭松恩峽灣遊船約二小時回到佛拉姆。

佛斯這邊的船是很沒秩序地，入口不止一個，所以導遊們也都搞不清楚是那一艘船，所有遊客擠在一起，很沒有秩序。來了一艘船，只上了日本遊客，後來我們的船來了，遊客又擠成一團。蘇導遊把我們的團體票先遞給船員，我們可以優先進入。可是快輪到我時，突然有幾個中國女遊客從側面縫隙鑽進去，我被擋下來，等到剛剛鑽進去的遊客被叫出來後，我才被允許進入。進去後，又得趕快衝到上層甲板搶椅子，這是我在歐洲旅遊以來最不好的經驗。

松恩峽灣是全世界最長且最深的峽灣，又稱為【索格納峽灣】或【峽灣之后】，最深處深達一千三百公尺，遊船深入縱谷，觀賞經由冰河切割產生的峽灣地形的壯麗景色，難怪峽灣地形會被列為世界自然遺產。雖然瑞士人自豪瑞士是歐洲的公園有超美的草皮、起伏丘陵地及湖泊，但挪威人認為瑞士有的挪威也有，而挪威有的峽灣地形卻是瑞士沒有的。

因為已遊過峽灣之王的蓋倫格峽灣，再加上松恩峽灣似乎也沒有更壯觀的瀑布可看，比較沒有新鮮感。還好天氣涼爽，感覺蠻舒服地。海鳥還是一直與我們同遊。

今天最注目的焦點是同事月玲餵鳥，那些鳥好像她養的一樣，總是乖乖吃她手上的麵包。

比較特別的是這趟遊船曾靠近城鎮讓遊客下船。

快到岸邊時，只見船頭逐漸仰起，前方的杆子逐漸傾斜，真的好像張開巨大的嘴巴。

看到遊輪了，表示又回到了弗拉姆，二小時的松恩峽灣遊船畫下了句點。

要到卑爾根的車程大約二個半小時，姚領隊怕我們肚子餓，發了芬蘭老牌的巧克力餅乾給我們吃。

挪威相簿：
https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/albums/72157655750817845/page3

用完餐我們要到朗格冰川騎雪地摩拖車。因為天氣暖化，冰川後退，過去因為馬路結冰需要用大輪車接送遊客，現在遊覽車卻能直接開到摩拖車站了。

下了車的景象還是讓大家興奮得拼命拍照留念，好壯闊的雪地景觀。

 這間小小的房子就是今天的出發區了。

大家要到裏面去全身著裝-頭盔、青蛙裝、手套和雪鞋。團友說這裏比日本北海道好多了，北海道是穿自己的衣服也沒有摩拖車使用的教學，所以他都亂騎還害老婆跌倒。

全部的摩拖車依序成一條線出發，二人一組，我是乘客。回程時，我有稍微騎看看，但是很快的偏離車道，我又轉不回來，害怕造成別人的負擔，也害怕造成別人受傷，我還是選擇當乘客。當乘客的好處就是可以好好的賞景。(因為怕危險，教練禁止乘客拿相機拍照)

到了特定地點，摩拖車隊停下來讓我們拍照。當然得和摩拖車拍一張囉！

哇~~好快樂喲。可能他們的衣服、鞋子都很保暖，我一點都不冷，還覺得有些熱。 室友阿美坐在雪地灑雪，我也就整個趴在雪地拍照，太棒了，可以滾過來滾過去，太愛冰島了。

 大合照時，大家有點玩瘋了，什麼姿勢都有。

下個行程辛格維爾國家公園Þingvellir (Thingvellir) National Park有些累，爮坡、爬坡…要去看Oxararfoss瀑布、裂谷、古議會和冰島第一個教堂。其實會累不是因為陡，是因為地陪走太快了，要跟上她可把我累壞了。首先來到Oxararfoss瀑布，它是斧河 Öxará 河流經斷層天塹造成的。冰島是張裂性板塊交界帶，容易形成正斷層，如果是河流源頭那一方被抬升就會形成這樣的瀑布。

張裂性板塊交界帶若處於海洋即形成「中洋脊」，若在陸地上則會形成「裂谷」。冰島位於歐亞板塊和北美洲板塊之間，每年以2公分的速度張裂開來，使得地函的岩漿冒出來形成新的地殼，所以冰島人會說它們的國土持續變大。因為新生成的地殼是最薄的地方，原來較老的地殼較厚，所以走在裂谷裏就會覺得二邊都是高的陸地。

冰島的土地東邊的三分之二屬於歐亞大陸板塊，西邊的三分之一屬於美洲大陸板塊.而在板塊運動的作用之下.就產生了"國會斷崖Thingvellir"這獨特的地形。

位於斷層線上的辛格維爾國家公園有「世界最古老的民主議會會址」之稱，約於公元930年，冰島人在此建立了世界上最早的全體居民大會「奧爾辛，冰島語：Alþingi」，直到1799年此地都是固定的開會地點。

1944年6月，4萬多個冰島人民曾在這裡舉行盛大集會，宣布脫離丹麥統治，成立冰島共和國，可見這裡的歷史地位不言可喻。我團的團友、姚領隊和蘇導遊遠遠看來像不像在開會？

當時所有參與會議的酋長就坐在這個議會講臺或是一旁由欄杆所圍起來的半圓形木階上，當年的議長就在一塊稱為"法律石"的大石頭上對著成千上萬的聽眾誦讀法令，而議長的聲音則藉由後方斷層石壁的擴音效果傳遞，讓民眾都可清楚聽見，不過這塊石頭因地殼變動，已沒入河岸中，舊址上立了冰島國旗的旗桿作為標記及讓人民緬懷。

這塊石頭的熔岩流紋十分清晰。

這塊石頭有明顯的火山岩特徵-氣孔。

國家公園內保留從西元十八到十九世紀農耕的遺跡、辛格維爾教堂與鄰近農地以及辛格維爾湖裡的北極鮭魚群，千年以來冰島居民努力管理維護，所以在西元2004年聯合國教科文組織根據文化遺產評選標準將它列入世界文化遺產名單。

站在歐亞板塊的岩石上往前看，面前是一個廣闊的大平原，中間鑲嵌著辛格維爾湖(國會湖)，那是冰島最大的天然湖泊。 

辛格維爾教堂THINGVELLIR CHURCH

 在教堂旁的五棟房屋據說是冰島總統的避暑別墅。

要去教堂時經過的木板棧道有許多鳥大便，這邊有很多的野雁，湖邊看到野雁家庭，姚領隊靠近拍照時，左邊那隻不知是爸爸還是媽媽立刻轉頭並大叫警告。

在永不結凍的地塹河水中，底部佈滿了各國的硬幣，在陽光的照映下閃閃發光，遊客們把它當許願池了吧！所以在河邊已有禁止大家投入硬幣的標誌。

因為大家很想拍到處見到的魯冰花，所以地陪請司機特地選了個好地方讓我們拍個夠。雖然挪威也能看到魯冰花，但不知為何我覺得冰島胖胖短短的魯冰花比較可愛。

晚餐姚領隊一直強調是他精心安排的餐廳-FISH MARKET，套餐吃下來飽到胃上頭了。首先麵包袋裏有放烤熱的火山岩小石頭，所以一直保持熱度。奶油也是放在火山岩上，軟軟地，有些鹹鹹地抹在麵包上特別好吃；前菜的蝦仁很肥美，不知用什麼紅紅的食物裹著炸，真是人間美味；主菜鱈魚的肉很有彈性又很好吃，完全和臺灣吃的鱈魚不一樣，搭配姚領隊請的白酒，一級棒；甜點的冰淇淋製作得非常用心又賞心悅目，讚！最神奇的是菜色搭配、擺盤方式、盤子種類和配料也不盡相同，可以稱得上是魔法餐廳吧！這家餐廳在TripAdvisor獲得4.5顆星的評價，在雷克雅未克330家餐廳裏排名第三，果然不虛此名。

這一天回到飯店時間比較晚，差不多十一點半時打開窗簾看到太陽準備下山了，趕快拿起相機拍照，感覺慢了一步。 

冰島第三天的早餐還是飯店自助餐，飯店的咖啡機可以選擇不同樣式的咖啡，所以當然選了卡布奇諾囉。大家有沒有發現我愈吃愈少？因為每天吃大餐，感覺肚子好像都沒有空過，所以不想吃太多了。

吃完飯，又要準備飛挪威了，飛機07:50起飛，飛行時間2:30分。

冰島相簿：
https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/sets/72157655596704466

冰島共和國（英語：Republic of Iceland，冰島文：ísland），面積10.3萬平方公里，爲歐洲第二大島，受墨西哥灣暖流影響，較同緯度其他地方溫和。秋季和冬初可見極光。多火山和地熱噴泉。

 冰島機場的椅子很先進，每個椅子都有自己的插座。

 第一站就是去非常有名的"藍湖Blue Lagoon"泡溫泉。

官網：http://www.bluelagoon.com/

1976年，一間名為Svartsengi的地熱發電廠建成，這個發電廠在藍湖周圍挖了2000公尺深的井，利用地熱加熱海水再利用其所產生的蒸汽來發電並將使用過後的水排放到附近的低漥地區逐漸形成小湖。

數年後，有冰島人開始來到小湖浸溫泉，意外發現湖水和火山岩層的礦物質起了化學作用，形成了一種有舒緩疲勞而且美顏護膚的白矽泥Silica(白矽泥)，從此藍湖就成了冰島的溫泉療養中心。 

在溫泉區每個人的手上都戴有一個科技手環的「通行證」，進入和開關置物櫃都得靠它(嗶一下還可以知道櫃位號碼，不怕忘記)，要出溫泉區也得把它放進回收機器，門才會打開讓遊客離開，所以萬一掉了就麻煩了。要進池前還是得用水先把身體洗一洗，所以打開室內門進入露天溫泉區時，即使是夏天，冰島的冷空氣還是會讓我覺得十分寒冷，用跑百米的速度，把浴巾蓋在有編號的勾勾後，立刻衝進池裏，哇~~好舒服的感覺。地陪有說不要撈池裏的白泥往身上抹，而是要拿木箱裏提供的白泥抹在身上或臉上。其實湖裏深度不一，但可以感覺都是石頭，所以在湖邊我找了顆石頭坐下來泡，真的很舒服。咦！好像愈泡愈冷喔，突然…怎麼又變熱了？後來才知道原來這個湖的溫度是「人工控溫」。另外，粗心的我竟然只帶了上截泳裝沒帶下截泳褲，聽同事說她的老公也忘了帶所以買了一件泳褲花了五十多歐元，心裏一直在盤算是不是該買一件？還好問了會說中文的服務員，他建議我花5歐元「租」泳裝來穿。

一來租來的泳裝不想穿太久，二來想多留些時間拍照，所以在集合時間三十分鐘前，我就離開溫泉湖到外面拍照。看到別人的網誌在這個湖區呆一整天，甚至還在湖裏喝啤酒，真有點羨慕，那篇網誌也提到如果想泡個夠可以直接住在此處的飯店。如果直接在溫泉區外面拍照就只能拍到下面相片的景，我因為提早出來，所以走到比較中間，才能拍到發電廠。

 藍湖的藍色是因為Silica將光線散射所致。

這一天的晚餐雖名為中式料理，但是加入冰島元素-鱈魚、羔羊肉，所以是新奇的口味，十分美味。常常湯一上來就知道餐廳的料理如何，湯不隨便，其他料理也不會離譜。

吃完飯，去逛最大的商場-Kringlan購物中心，但我只是隨便看看。團友們有許多人在超市買魚子醬，但考慮還要去挪威多天，帶著要冰的魚子醬怕回臺灣不新鮮了，所以我沒買。最後買了有水果印在盒子上的蠟燭，回臺灣送給大家香一下吧！在這家商場吸引我的是這個自我包裝機，客人需要包裝物品成禮物時，可以自己選擇紙張花色，自己包裝。

在冰島二天住同一家飯店-GRAND，真是一間很棒的飯店，房間挺大的，裝潢很藝術，房間色調很明亮，我非常喜歡。

最棒的可以從房間看到海，不過我等了好久，到了晚上10點半，它都還不下山，只好去睡覺了。

這家飯店的早餐和德國一樣，在餐桌直接放了一大壺咖啡和一大杯牛奶，可以自己加進去。

最特別的是魚肝油，當然拿一杯嚐嚐，朋友說有腥味，我是覺得還好啦！

霍夫蒂樓臨近海邊處，始建於19世紀末。1951年以前曾是英國駐冰島大使官邸，現產權屬雷克雅未克市政府所有。1986年，美國總統雷根和前蘇聯領導人戈巴契夫在此進行了歷史性會晤並簽署協議，結束了兩國長達數十年的冷戰。有人視霍夫蒂樓是冷戰結束的標誌性建築。

Hallgrimskirkja 哈爾格林姆教堂以冰島詩人、路德教派的牧師 Hallgrímur Pétursson命名。

有人說它的外型像凝固的熔岩岩流，有人說它像管風琴，更有人說它像太空梭，無疑建築師應該自豪，一個建築物給了大家如此多的想像空間。 

教堂由冰島著名的建築師Gudjon Samuelsson設計，於1940年開始奠基，於六十年代末完工。

整個教堂感覺是用一條條的岩片堆砌起來的，真的和管風琴的概念很像。

主廳高30多米，可容納1200人。 主塔高72米，可乘坐電梯上頂樓俯瞰雷克雅未克全貌。

管風琴由德國管風琴生產商Johannes Klais製造，有四個手鍵盤、腳鍵盤、機械機構，72個音栓，102個管列，5275個風管，重約25噸，高15米。 

 雖然有著現代獨特的外表，還是有美麗的彩繪玻璃。

正好有人演唱聖歌，不過大家似乎都有年紀了。

教堂的前面是雷克•埃里克松，Leifur Eiríksson的雕像。 Leifur是第一個發現美洲大陸的北歐人，比哥倫布早了五百年。

凱利德火山口湖(Kerid)，形成於六千五百年前，火山爆發釋放出能量炸開土石形成中間的凹洞，累積雨水雪水形成火山口湖。

接下來就要走"金圈"行程了，"金圈"這個人氣行程指的是蓋錫爾噴泉地熱區 Geysir and Strokkur、 黃金瀑布Gullfoss Waterfall 、 辛格維爾國家公園Þingvellir National Park。

Haukadalur谷地周圍是一個大噴泉區，約有五十幾個間歇泉，而蓋錫爾間歇泉最為有名。往蓋錫爾間歇泉走去的沿路上，地層有很多比較小的冒煙口，典型的火山地熱區。這些噴氣孔是地下水受地熱的影響，但因水量不足無法噴發，而從地表裂縫中冒出陣陣裊裊白煙。

蓋錫爾間歇泉平均噴發時間是8分鐘，真的很不一定，沿路走向它時感覺它都是隔一段時間噴發，等我要走的那一次卻是連續噴發三次。

看到老外們都站在靠近噴泉處，心想站在旁邊看比較好嗎？好奇心驅使我也去站在旁邊看，哇~~真的就要站靠近些，噴口附近的水冒氣泡，往二邊溢又往中間收回，不斷發出各種不同的聲音。 

噴發前，沸騰的水噴出而形成碗狀。 

然後中間的水柱變成蒸氣直上空中約20公尺高處。

噴發完後煙霧彌漫。

發現相片實在無法補捉喜悅的片刻，決定用錄影的，真的錄到時，想起地陪說不要被高溫的水濺到，我又很卒仔的退縮，如果不是因為集合時間快到了，再一次我一定會找到最佳位置並勇敢地拍攝最佳影片哩！

黃金瀑布(古佛斯瀑布Gullfoss)寬2500米，高70米，為冰島最大的斷層峽谷瀑布 ,塔河在這裡形成上、下兩道瀑布，下方河道變窄成激流。

爮上一段樓梯，看到的景象更令人震憾，據說站在平臺與瀑布合照，會因瀑布水流湍急，水量之大而產生擔心自己不小心掉入水裏慘遭滅頂的恐懼。

這個瀑布常因水珠飛濺及陽光照射角度出現彩虹，可惜我們無緣見到，但朋友過幾天再去卻幸運的看到彩虹。

午餐就在黃金瀑布Gullfoss Kaffi用餐，入座時，看到盤子有一塊巧克力，大家等甜點時，蘇導遊才說那塊巧克力就是甜點，感覺這家在tripadvisor有四顆評價的餐廳太令人費解了，不過冰島用餐的店麵包都可以免費再續。

冰島相簿：
https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/sets/72157655596704466

建於1926年的斯德哥爾摩音樂廳有著藍色的外牆，十根巨柱從地面直通樓簷，音樂廳前有俄耳甫斯的雕像（俄耳甫斯是希臘神話中歌手，手中拿著他擅長的樂器豎琴），該雕像是瑞典著名的雕塑大師米勒斯的作品。瑞典皇家愛樂交響樂團經常在此演出，每年瑞典科學院諾貝爾獎頒發儀式都在這裡舉行。

一樓的天花板或樓梯的牆壁投影的人和物讓我覺得很有趣。

 販賣的物品包含餐巾紙都是音符或音樂名人的圖案，很有蝶古巴特的味道。

 音樂廳外面就是三大露天市場之一，販賣水果和花卉，po相片在fb，朋友看到的評語是「好整齊喲！」

 今天有個自由購物閒逛的行程，集合地點就是下車點，也就是NK百貨公司。 

下車等集合時，剛好電車通過了，看來瑞典真是酷愛藍色的國家。

 我先在百貨公司對面的星巴克買了城市咖啡杯，我不喜歡馬克杯，喜歡這種小小的杯子。不過後來的行程拿著它走，真礙事。 星巴克上廁所是免費的，只是要排一些久的隊。

我和室友阿美決定不逛百貨公司，所以朝皇家花園閒晃過去。我在任何城市都極愛拍水溝蓋，因為它們身上常會有城市徽或精神元素在上面，像這個就有梅拉倫女神也就是斯德哥爾摩城市徽, 大大的"vatten"就是"水"的意思。

皇家花園 Kungsträdgården位於斯德哥爾摩的中心廣場，過去是專供王室廚房種植花卉蔬菜的田地，十八世紀末期，開始開放參觀，現在作為街區中心公園，是室外音樂會、慶祝活動和展覽的中心。園裡花團錦簇，噴泉林立。公園北方和西方有許多餐廳。

花園西側有一個巴洛克風格的聖雅各布教堂 (St. Jacobs Kyrka)，

花園園裏的顯著地標就是瑞典國王卡爾十二世(Karl XII）的雕像，威風凜然的用手向東指著波羅的海。 卡爾十二世是瑞典人的勇士國王。 在位21年，18年在外面打仗，他在十八世紀初，曾征討俄羅斯、波蘭及丹麥建立不少豐功偉業。

瑞典皇家歌劇院是瑞典歌劇和芭蕾舞的國家舞台，它的一角有號稱瑞典第一的 Operakällaren米其林餐廳。

因為時間很多，所以我們一伙人學外國人坐在港邊曬太陽、發呆和玩照相，看著王宮、右邊的議會及水邊寬闊的景象，真是心曠神怡。

玩累了，找間小店喝咖啡看著前方的卡爾十二世雕像，體會他眼中的世界。

走回集合點經過一個漂亮的噴泉。

要去吃晚餐囉，下車時騎士島教堂(Riddarholms Kyrkan)近在眼前。修建於十三世紀後半的騎士島教堂有著北歐紅磚哥德樣式建築外觀，哥德式塔頂的鐵鑄鏤空雕刻圓錐柱尖塔，教堂用於瑞典皇室喪禮，許多歷代瑞典國王都埋葬於此。

往餐廳走的街道遠遠就看見斯德哥爾摩大教堂高聳的鐘塔。

   晚餐在一家外表看起來很北歐感房子的餐廳-將軍。

門口的日本武士讓我們猜測它應該是一間日本料理店。

 這家餐廳的菜很少，一桌人，魚二片，整體來說是此次旅程吃得最不滿意的一餐。

 還好姚領隊請的杏桃很好吃，小補一下好像沒吃飽的不滿足感。

晚上的飯店是走新潮設計的Quality Hotel Friends，旁邊有很大的運動館，旁邊有一個正在興建的購物商場，打開窗戶就可以看到火車站。房間內別具巧思的東西，我很喜歡，床頭的閱讀燈，像根有硬度的軟管，可以調整在不同位置。有可調整扶手的馬桶，殘障的人也可以使用。

清晨起來，室友問我怎麼沒出去走，我說在這個鳥不生蛋的地方好像沒啥東西可看。會這麼想是因為前晚遊覽車經過的路都是施工中的工地。團友一正夫妻是每天早鳥運動的夫妻，都會很熱心將該天早上看到的好物好景po在群組與團友們分享，看到他們的相簿，才發現…哇！怎麼有這麼美的湖和許多水鳥。和室友趕緊吃完早餐也前去循跡。

 我們走的路有足球的路柵，可見這地方多愛足球。

 沿途各種野花不勝枚舉。

快走到湖邊就已聽到很大的鳥叫聲，還在想這是什麼鳥叫這麼大聲？等到了湖邊，哇~~太壯觀了，直比尼泊爾的鴿子，太多了吧！ 不用懷疑，相片中的白點全是鳥。

一群飛過來又飛過去好不熱鬧，阿美說要回飯店通知其他團友來看，所以我們就沒有繞湖一周了。

今早要坐船繞湖去皇后島。 

等船的時候望向湖面，正對南島，據說南島的紅房子都是過去的造船廠，現在改造成碼頭，辦公室和住宅區。

 這是今天要坐的船。

我呀，坐船一定在甲板，因為太愛看景，愛拍照。不過許多團友怕吹風，所以會待在船艙內聊天吃東西，大家各取所需，選擇自己喜歡的渡假方式。船行時，離騎士島更近了。

 自從去過布魯日，我就超愛這種山牆房屋，沒想到瑞典也有一整排。

皇后島到了, 皇室目前是居住於此，所以守衛森嚴，台灣都稱之為「多特寧宮」，但是在google map是搜尋不到這個地名的，所以我還是把它叫做「卓寧霍姆宮」(Drottningholm Slott)

卓寧霍姆宮是瑞典王室的私人宮殿，位於斯德哥爾摩省、梅拉倫湖畔埃克爾市卓寧霍姆。該建築最早建於16世紀後期，1661年燒毀後重建。目前除了瑞典王室私人居住外，部分房間和收藏品對外開放。1991年，被列入聯合國教育科學文化組織世界遺產目錄。

 船靠岸後，天鵝媽媽帶著小天鵝一路游來，一點都不怕船和遊客。 

這個宮除了守衛還有武裝軍人，門禁森森。而且只要靠近守衛亭附近地板的圓弧線就會被警告。

Photo by FangLan Hsu

 地上擺著炮當裝飾物。 

1744年卓寧霍姆宮贈與普魯士公主露薇莎.烏利卡，作為與瑞典王儲阿道夫.弗德烈克結婚的禮物。 露薇莎.烏利卡入住的時期可說是卓寧霍姆皇宮的文化黃金時期。 宮內裝潢風格深受法式洛可可風的影響。 露薇莎.烏利卡的綠廳即為這時期的代表作。 

卓寧霍姆宮還網羅不少當時最傑出的科學家。 卡爾.梵.林奈便曾在此研究皇室典藏的自然科學文獻。 露薇莎.烏利卡圖書館為這時期的光輝遺跡。

尼可達姆斯.泰辛奉命打造了一系列當時全國首創的巴洛克式室內裝潢。 包括巨型台階，葉倫斯塔沙龍，以及赫薇.埃里歐諾那的豪華寢室。

 王宮教堂及花園大門上的皇室標誌

17世纪末期，在海德薇·格埃莉奥诺拉統治期間，最古老的花園建成。這是一座巴洛克風格的花園，就在主建築的邊，幾何圖案组成的整齊草坪，许多雕像喷泉夹雜其間，似乎承襲自法國凡爾賽宮。

皇家花園的路面都是小碎石，據說是為了防刺客，萬一有刺客入侵，走在小碎石路上會發出聲響，容易被發現。  

 有高大樹木圍繞的湖是鴨子戲水的地方，民眾也會坐在地上野餐。

中國亭的第一所房子是一幢用木頭搭建的臨時房子，建於1753年，是阿道夫·弗雷德里克（Adolf Fredrik）國王於7月24日送給露易莎·烏爾利卡（ Louisa Ulrika ）王后的生日禮物。 現在的中國亭由Carl Fredrik Adelcrantz設計，在原來1753年木亭基礎上重建，宮廷總監Jean Eric Rehn負責內裝修，從1763年開始建造到1769年完成。

卓寧霍姆宮大劇院（Drottningholms Slottsteater）是1766年建造的歌劇院，至今仍由一家私營公司經營，經常有演出活動。瑞典國王古斯塔夫三世在參加卓寧霍姆宮大劇院舉辦的化妝舞會時（Masquerade）被人暗殺身亡。

 參觀完卓寧霍姆宮，我們準備去機場搭飛機到冰島。

 到了機場一樣是自己check in，我們搭的是冰島航空。

到登機門後，找了個靠近飛機的位置坐下吃午餐。每次只要餐自己準備，領隊就會退給我們10歐元的餐費。

因溈飛機是14:20起飛，飛行時間3:10，姚領隊預估是16:00會供餐，所以叫我們事先準備一些食物墊肚子，好克難。不過在歐洲老覺得自己吃太飽，所以這樣吃少少地反而感到輕鬆。看到沒？我的座位前面有二個插座喔，對3c族來說真方便。

斯德哥爾摩相簿：

https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/albums/72157653292845783/page1

瑞典面積45萬平方公里，海岸線長7600公里，人口九百多萬人，是北歐最大的國家。斯德哥爾摩市政廳（Stockholms stadshus）位於梅拉倫湖（Malaren）國王島（Kungsholmen）東南角上，緊靠騎士灣（ Riddarfjarden）北岸，面對騎士島（Riddarholmen）和南島（Sdermalm）。 旗杆的二面旗子分別是歐盟旗和斯德哥爾摩城市旗，城市旗上面就是守護神梅拉倫女神。對面騎士島最重要的地標就是有著高聳尖塔的皇家葬禮教堂(騎士島教堂)，自從16世紀以來的許多位瑞典君主都埋葬於此。

20米高立柱上的雕像是恩厄爾布雷克特·恩厄爾布雷克特松（Engelbrekt Engelbrektsson，1390s–4 May 1436），起義軍領袖，政治家，曾於1435年和1436年兩度出任國王，後被蒙斯·本格特松暗殺。 

市政廳Stadshuset，由瑞典民族浪漫運動啟蒙大師Ragnar Ostberg設計，在1911年到1923年間興建，有兩個大型廣場、一個外庭院和一個室內大廳，共用了800萬塊紅磚建造。 在106米的高塔上，可俯瞰斯德哥爾摩市。

市政廳塔頂端一如瑞典的議會、政府部門、駐外大使館都是以三王冠象徵權力，三個王冠，二個在上，一個在下。

參觀市政廳的貼紙。

市政廳第一層又叫做"藍廳"，建築師原來的設計圖是用在紅磚外施作藍彩，讓整個廳呈現藍色，但當設計師看到紅磚呈現的美感時改變初衷棄藍留紅，但人們還是依原本設計叫它藍廳。

藍色大廳的地面是用小塊的大理石片拼接各種圖案，在美觀外又可節省工程造價。

藍廳是市政廳裡最大的宴會廳，可以舉辦1300人的大型宴會，每年12月10日的諾貝爾獎頒獎禮後的晚宴就就在這裡舉行， 瑞典的國王、王后、王室成員、議長、首相和名流都會出席。

藍廳的上方有北歐最大的管風琴，它擁有10000支音管和135枚音栓。

建築設計師為了要找出最適合的階梯高度，讓穿晚禮服的女賓優雅的上下樓梯，請他太太盛裝，用了30種材料，花了三個月的時間測試，定下階梯高度是13公分。樓梯的第一個平台就是每位諾貝爾獲獎者發表5分鐘獲獎感言的地方。地陪要我們走上樓梯時假想自己是盛裝打扮走路優雅的佳賓。

二樓門上是建築師的雕像，雕像後方圓的顏色就是藍廳原本該有的顏色。

諾貝爾獎章及紀念品。

三王冠廳的天花板上吊了三盞金色王冠形大燈。(我只拍到其中一盞)， 三王冠是瑞典的國家標誌，代表瑞典，丹麥和挪威這三個王國的睦鄰友好，因為歷史上冰島棣屬挪威，芬蘭棣屬瑞典，北歐地區原本是由瑞典，丹麥，挪威三個國家構成的。

這個木櫃子上的雕刻代表各階層的人民。

議會大廳是議員們開會的地方， 每個議員的座位上都有話筒 ​​、表決器和名牌。 議會廳兩邊是階梯型的看台，分別是市民和媒體的旁聽席。

議會大廳最具特色的是船形的屋頂。 據說當初設計師並未想把屋頂建成現在的樣子，但在即將完工封頂時卻發現，還沒鋪設頂棚的屋頂很像一艘倒扣著的船，看起來更符合北歐維京時代的建築風格。於是設計師改變主意，將天花板中間塗上藍色象徵天空並畫上日月星辰，表示議會所探討的話題，沒有見不得光的內容。

百拱廳，顧名思義這廳的屋頂是由蜂窩狀的一百個拱所組成的，象徵100位議員，但實際的議員是101位以避免票數相等的情形。

穹頂上的大燈是融合的太陽，星星，月亮和鳥。

在穹頂下方有一座雕刻掛鐘，會在夏天的12點及18點表演「聖人喬治屠龍」的木偶劇。

 卵形廳是作為每週六下午新人證婚的場所，一般證婚的時間是三分鐘。周圍牆上是17世紀的掛毯。

王子畫廊廳是市政府開招待會的地方，坐在餐桌面窗側的客人可以眺望騎士灣美景，但面柱側的客人就沒有美景可看了。所以在柱側大牆上畫騎士灣美景讓面柱側的客人欣賞，在畫作前雕像就是畫作主人-尢金王子。畫廊的黑色大理石柱，兩根一對地排列著。 每對石柱都是一根圓形、一根八棱形，分別代表男人和女人。

金廳是諾貝爾晚宴之後開放給賓客跳舞的舞廳，正中間是右手握權杖、左手托皇冠的梅拉倫女王，她是斯德哥爾摩的守護神。

金廳共用了一千八百萬塊萬塊多色玻璃和金色馬賽克拼湊出生活景象或歷史名人。這些馬賽克是在兩層玻璃間夾了一層金箔。

市政廳的天井

下車後爬上王宮斜坡（Slottsbacken）就看到了斯德哥爾摩大教堂（Storkyrkan）和王宮。

斯德哥爾摩大教堂，也稱為聖尼古拉斯教堂（Church of St. Nicholas），大多數人也稱它為大教堂（The Great Church），是最古老的教堂。這座教堂最著名的地方莫過於聖喬治（Saint George）生動的木質雕塑。教堂建於13世紀，內部為擁有五座側翼的晚期哥德式架構，外觀為義大利巴洛克風格的建築，是市民的信仰中心，也是瑞典皇室舉行重大慶典和儀式的地方。 教堂前的英雄紀念碑是為紀念瑞典與俄羅斯爭奪波羅的海出海口的戰爭而立，上面刻有古斯塔夫三世和古斯塔夫四世的名字。

 王宮是巴洛克式建築，我們只有在外面拍拍照，沒有入內參觀。

峽灣街（Fjallgatan）觀景台可以看到斯德哥爾摩市南碼頭全貌，下面就是港區的碼頭，有幾家遊輪公司的碼頭在這裡。

對面的遊樂場看得很清楚。

老城區斯德哥爾摩大教堂的塔樓，騎士島教堂高高的尖頂…。

午餐是在圓山飯店吃中式料理，吃得飽飽地，好吃。

斯德哥爾摩相簿：

https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/albums/72157653292845783/page1

瑞典旅遊介紹：

http://estonianexperience.com/tour/best-of-stockholm-tour-with-vasa-museum-city-hall/

由赫爾辛基搭乘施麗雅遊輪前往斯德哥爾摩。說它是遊輪倒不如說是渡輪，車子可以直接開進船裏，遊樂設施不多，倒是購物商店比以前搭過的寶瓶星號多。

 北歐是多國之旅，每換一個國家就要花很多時間等船或等飛機。

進入船艙就是商店街和遊客中心所在的第七層，大家都被小丑突然甩出的盤子嚇到了。

 樓層分成二邊，票上面房號的其中一個數字代表那一號電梯離房間最近。

房間到了，看到了沒，第三個數字2顏色很不同，代表2號電梯，北歐人的智慧真不是蓋的，所以客人雖然很多，但是電梯一點都不擁擠。

一進房間只看到一張床，另一張床收在牆邊。

 把床放下來就可以睡二個人了，不過床上面有一個層架，一不小心會撞到。

 頂層有商店，老外很喜歡坐在這裏喝啤酒聊天。

站在頂層，由俄國建築師設計，興建於1862-1868年的烏斯佩斯基大教堂看得很清楚，它是一座東正教堂，尊崇「聖母安息」，又名聖母安息主教座堂。

赫爾辛基主教座堂及港邊的一切一覽無遺。

船開航後看到很多小島，有些島上也有住人，有自己的遊艇，覺得世界之大，別人和我有不同的生活方式。

貪看美景忘了吃飯時間，當然也要怪鐘啦，我沒戴錶，每個國家的時間又不同，所以不確定手機的時間對不對，偏偏船上的鐘，二根指針一樣長，到底那個是時針？那個是分針？(後來同事的老公才告訴我二支都是時針，分別代表瑞典和芬蘭的時間)，害我錯過集合時間。還好，在船上沒有行程問題，碰到導遊後也很順利找到吃飯的地方。我想是跟團的好處，不用排隊就有位置坐，沒有寶瓶星號排隊吃飯卻沒法吃飯的不好經驗。船上也是自助餐，食物蠻多地，我倒了紅酒來喝，嘻嘻~~享受！

還有霜淇淋，我用了顆軟糖裝飾。

之前在寶瓶星號上看到秀都蠻精彩地，所以興沖沖跑去看，感覺是給小朋友看的，除了和嚕嚕米跳舞外，只有雙人特技，耍瓶子及環還不時掉下來，實在不怎麼樣。

船上禮品店的東西蠻獨特地，為何如此說呢？因為很多東西只有船上有賣。本來晚上看到一個KITTY和瑞典國旗的磁鐵片，覺得很不錯想買來送給喜歡kitty的同學，隔天要去買時，沒想到全部被一掃而空，令我很傻眼，之後的旅行再也沒看到那東西了，十分遺憾，所以嘛，以後看到喜歡的不要考慮任何事物，先下手為強。

在船上買了有芬蘭國旗個人最喜歡且不嫌多的禮物-開瓶器。

跑到頂層等日落，到晚上十點半太陽還沒下山，而且雲層很厚，一直沒看到太陽，只好回船艙睡覺了。

 隔天一早四點多，我又到頂層等日出，天色蠻暗地，船還一度靠岸，不知道為何？也許補給，也許有其他車輛上船吧！

 等了好久，一直沒看到太陽，應該是此行搭遊輪最遺憾的事，沒看到太陽，也沒看到星星、月亮。其實這次北歐行都沒看到月亮，不知道冬天的北歐是否可以看見？

早餐還是自助式的，自助式的壞處就是會吃過量，每一樣都只夾一點點，還是一大盤。歐洲的早餐當然要來一杯咖啡，因為都有提供鮮奶，所以在歐洲，我都喝加了一點牛奶的咖啡。

  遊艇和帆船碼頭又出現了。

 陸地、房子也出現了…

  船靠岸後，車子陸續駛出。

大伙們忙著透過玻璃拍船，有人說：「船被樹擋住了。」，有人說：「這樣才好，才知道船在岸邊了。」

  施麗雅遊輪相簿：https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/sets/72157655530274086

北歐天氣與穿著
基本上還是早晚較涼，平時較暖；氣候比台灣乾，所以即使溫度低也不會特別寒冷。穿著最好採洋蔥式穿法，從短袖、薄襯衫或薄夾克、輕羽絨到GORTEX或防風外套。整個行程我覺得最冷的時候是第一天到小美人魚雕像的時候，因為從臺灣出發穿的衣物、褲子都較薄的緣故。下雨的話風也較大，可以帶隨身雨衣備用。

北歐錢幣與購物
除了芬蘭使用歐元，其他國家都是使用本國克朗，而且幾乎所有商店、超市甚至攤販都可以刷卡，所以帶卡最好用。唯獨上廁所是需要零錢的。

插座
使用圓頭長柱插頭。

無線網路
幾乎都有免費無線網路，只是有些飯店房間收訊差或沒有。 

旅行社
公司：台中寰群旅行社
領隊：姚中興
導遊：蘇正欽
團員共三十二人

北歐五國，從左至右：芬蘭、冰島、挪威、瑞典、丹麥的國旗非常相像因為都是信仰新教，所以國旗中央都是十字。

國旗圖片：https://zh.wikipedia.org/wiki/北歐十字

行挰：

網誌介紹： 

這次從臺北飛歐洲搭阿聯酋航空，過境超過四小時，所以拿著換取的餐券去吃位置較多的麥當勞，但團友有人到信用卡公司提供的機場貴賓室吃東西應該是比較好吃又舒服。

從杜拜飛回臺灣後，晚餐姚領隊帶我們到新竹海瑞吃完小吃再回台中。

下了飛機，地陪帶我們去吃飯，但是餐廳說我們因飛機延遲，訂位時間已過，所以必需重新安排。不知為何總覺得這趟旅遊在聯繫上常出問題。所以只好在餐廳裝了水先去參觀行程，這家餐廳裝水挺有學問地，要裝熱水的放第一層，要裝冷水的放第二層，省時，不愧是華人，腦筋好使。

  西貝流士公園坐落在市中心西北面，公園綠蔭成林，環境優美。

西貝流士紀念碑由六百多支不鏽鋼管組成，造型像管風琴，由女雕刻家希爾圖寧花了六年心血於1976年(西貝流士逝世十周年)完峻。其象徵如漫無邊際的森林引發西貝流士無窮的創作靈感，為芬蘭留下永恆的樂章。

西貝流士生於1865年，芬蘭從16世紀之後就一直都受到瑞典、帝俄等外族統治，十九世紀末的芬蘭，受俄國沙皇尼古拉二世殘暴統治，西貝流士1899年所創作的『芬蘭頌』，寫出芬蘭的悲苦命運和對未來的憧憬，樂曲中充滿愛國的熱忱，激勵芬蘭人民的民族意識，最終反抗成功，在1917年宣布獨立。

芬蘭頌：http://www.1ting.com/player/02/player_278572.html

在紀念碑旁花岡片麻岩的不鏽鋼的西貝流士人面雕塑令人印象深刻。

建於1968-1969年的登貝里奧基歐教堂 (Temppeliaukio Church)又名岩石教堂或磐石教堂，在赫爾辛基 Etu-Tӧӧlӧ 區的心臟地帶，芬蘭建築師兄弟 Timo Suomalainen 與 Tuomo Suomalainen從岩石島避難所的概念及保存花崗岩石的想法將整座教堂利用一個岩石高地的自然地形，向下挖掘，教堂就建造在天然的岩石之中。

  自然的岩石就是教堂內部的牆面。

  祈福的燭台也是嵌在石壁上，岩石因為燭火的碳粒附著，比旁邊的顏色較深。

教堂中央的銅製圓頂，被100條放射狀的混凝土樑柱支撐，傾斜地夾著玻璃，光線由窄窗間灑落，中央銅盤負責反射聲音與光線。設計者讓透過窄窗的光線集中在祭壇周圍，使其更加明亮，放出肅穆的光芒。室內音效略​​帶岩壁回音，聽起來非常特別，很多音樂饗宴都選擇在此舉行。

岩石教堂的銅頂是由2公分寬、22公里長的銅線捲起來架成。

大岩石挖空後，挖出的石塊堆砌成教堂外部5至9公尺高的牆。門及入口走廊則用混凝土建造。

整個教堂只有山坡上這個小小的鐵製十字架做為教堂象徵，而且這個中空的十字架不論從那一面，看到的都是十字架。 

中午在「紅蘋果」餐廳吃飯，在相片中看到一格一格的畫其實是包廂，老外吃的也是自助餐，感覺有西方思維，中式內函。只是我們團吃的是合菜，還蠻好吃地。

奇亞斯瑪當代藝術館(Kiasma)，由美國建築師Steven Holl設計。弧形“冰牆”使光線能穿透帶有半透明隔熱體的玻璃板，水平光線被偏轉後沿建築的中心部分向下投射，到達上部和下部的所有層。其次，帶有天窗的弧形屋面爲頂層下部的展室提供了另一種光的分布方式。建築的曲線構成和交錯的形態特點以及空間與光線的交織，加上圓弧型鋅鈦合金的屋頂，使自然光可以從各種角度折射而入，而且隨著日光的變化，內部的光線也隨之變化，這種設計將博物館內外的景緻結合，從玻璃往外望，就可以看到Toolonlahti Bay和附近的公園綠地。 

這間當代藝術館，提供了各種不同的空間經驗。許多展室，看似是長方形，而實則有一幅牆是弧形，因而靜中有動，在不規則的形狀之中配合了赫爾辛基的緯度，讓自然光以不同角度進入展室。這篇網誌可以參考：http://cellolina.pixnet.net/blog/post/35832869-finland-再次的赫爾辛基---當代藝術館(kiasma)

路燈好像展葉的樹木，不知晚上點燈時是何種光影？

 叮鈴，叮鈴，賣冰淇淋的美女穿網韈，很時髦呢！

 面向港口的卡烏帕多利市集廣場（Kouppatori Market Squzre）是露天市場，有販賣許多種類的水果，海產和工藝品。

小販面對客人討價時都唱作俱佳開玩笑式的拒絕。

室友阿美買了一盒藍莓5歐元，蠻甜地。後來吃到同事請的櫻桃，哇，比台灣的更飽水好吃。  

 這邊的熟食有炸小魚也有鐵板炒蔬菜…等。

 團友美吟請吃的炸小魚酥軟適中，鮮味好吃。可惜遊覽車行進中，相片拍了數張卻沒一張是拍清晰地。

廣場中央豎立的一座紀念碑是1833年為了紀念俄皇尼古拉一世及其皇后訪問而建的。

  立柱最頂端正是俄羅斯國徽中的雙頭鷹。

議會廣場不僅是赫爾辛基市民活動的中心，也是欣賞新古典主義建築的最佳場所，被視為芬蘭的重要地標。 站在廣場上就可以看到建築大師恩格爾的三件傑作：大教堂、政府大樓和赫爾辛基大學。廣場東南角是芬蘭最古老的石樓房西德霍姆宮。

廣場的中心是塑於1894年的沙皇亞歷山大二世銅像，紀念他給予芬蘭充分的自治權。

雕像後方則為赫爾辛基大教堂，它有一個綠色的大圓頂及四個小圓頂，上方有12位聖徒的雕像。由於赫爾辛基大教堂以白色為主，教堂成為航行赫爾辛基的重要地標，所以赫爾辛基又被稱為「白都」。

  芬蘭相簿：https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/sets/72157655535766202

出關後在大廳等待巴士來接，等得蠻久地，地陪說路上塞車所以遲到，不過，車開出機場倒是沒感覺有多少車！

腓特烈堡Frederiksborg又叫水晶宮， 坐落在哥本哈根北部的希勒羅德(Hillerød) 。城堡四面環水，擁有巴洛克式風格的園林庭院，可惜我們的時間很趕，只能由城堡內的玻璃看一下庭園的景觀。

腓特烈堡始建於1560年，原是一塊私人莊園，丹麥國王腓特烈二世為了討好皇后蘇菲，於是用一座森林寺院與莊園的主人海洛夫·特羅勒交換並在城堡的兩翼加建了皇后長廊，連接教堂及宮殿。 

現有城堡的大部​​分是由腓特烈二世的兒子克里斯欽四世（Christian IV）在1600年至1620年間建造。這座文藝復興時期的風格建築，擁有大面積的紅磚山形牆、砂岩裝飾、銅屋頂和尖塔。

地陪說丹麥王室的命名很簡單，一定是腓特烈及克里斯欽二個名字交替輪流。

1859年，城堡被燒毀，在啤酒商巴埃納雅各布森（JC Jacobsen）和嘉士伯基金會的資助下於1860年至1884年間重建。 1878年，丹麥正式將腓特烈堡改為國家歷史博物館。1882年，腓特烈堡向公眾開放。

氣勢滂沱的海神波西頓噴泉，原建於十七世紀，之後被瑞典奪去，放置在德羅汀罕宮的庭院中。

玫瑰廳是皇室的用餐處，天花板上精緻的雕花及樑柱上優雅繁複的雕刻，處處彰顯皇室的尊貴。

天花板四周有許多鹿的雕刻。

角力的公鹿栩栩如生。

旋轉樓梯的牆上掛滿了琳瑯滿目的盾牌，記錄著顯赫戰功及記錄皇室諸如大婚、加冕等重要的紀念日。

大廳（The Great Hall），是過去丹麥皇室的宴會廳。 

  大廳的四面牆上有著歷代國王及皇室成員的巨幅畫像掛毯 。

展區有女王結緍禮服及各種皇家服飾  

   寢宮

其實看過義大利宮殿及教堂的金碧輝煌，覺得這個堡裏的一切都不足以與之相提併論。影片介紹：

克隆堡Kronborg  官網：http://www.kronborg.dk/

克隆堡有「北海之喉」的稱號，地處瑞典與丹麥水陸要道，整體建築是文藝復興式的傑作。西元兩千年聯合國教科文組織根據文化遺產評選標準將克隆堡Kronborg Castle列入世界文化遺產名單。

城堡門口有整個建築物的小模型，丹麥語中克隆堡意為「皇冠之宮」，在這個模型即可看出端倪。

這是第一道城門。

 這是第二道門，進入後還只在護城河外，據說要進城堡還有二道門。

城堡建於1420年,主要功能是為了防止海盜肆虐及保護海上運輸安全。因為它掌管著海峽入海口的要道，到了丹麥國王腓特烈二世時期開始向海上通過的船隻徵收過路稅，並把稅收拿來興建城堡,整整花了11年(1574~1585)的時間才完竣。

地陪拿有僧人團警告不要靠近這座城堡來告訴我們在外面看看就好，心裏實在很○○××。這人的網誌介紹得很好，大家可以參考：
http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/202849831-%E7%8E%8B%E5%AD%90%E5%BE%A9%E4%BB%87%E5%9C%B0%EF%BC%8D%E5%85%8B%E9%9A%86%E5%A0%A1%EF%BC%88Kronborg+Slot%EF%BC%89

這部介紹影片的音樂倒是陰森森：

小美人魚雕像位於哥本哈根長堤公園的港口岩石上，1909年卡爾·雅布克森對以美人魚童話故事為題材的芭蕾舞劇感到著迷，於是在1912年委託丹麥雕塑家愛德華·艾瑞克森根據安徒生童話並以妻子愛琳·埃里克森為藍本，雕塑了這尊美人魚雕像。

王宮廣場被四幢建造於1749至1760年間樸素的洛可可式建築包圍，它們本是一位貴族的房子，由於1794年丹麥王宮克麗斯汀堡發生大火，安瑪麗堡遂成為王宮，至今已有兩百多年的歷史。

安瑪麗堡(Amalienburg)就是克麗斯汀十世女王的夏宮，女王在的時候會升國旗。

御林軍載著高聳大黑絨帽，配著紅色戎裝，兩道白條交叉胸前，蠻神氣地，他們面對著來往參觀的遊客，只是懷抱著槍，雙肩低垂，逕自踱著方步。與士兵間要保持距離，否則他們會發聲警告。

八角形的廣場中心矗立著腓特烈五世的騎馬雕像。

腓特列教堂（丹麥語：Frederiks Kirke），俗稱大理石教堂（丹麥語：Marmorkirken），位於腓特列堡區，安瑪麗堡北側。腓特列教堂和整個腓特列堡區，都是為了紀念奧爾登堡王朝登上丹麥王位300周年，由建築師 Nicolai Eigtved 於1740年設計。腓特列教堂穹頂，跨度31米。1749年10月31日，腓特烈五世為教堂奠基，但由於預算削減，以及1754年國王去世，被迫停工，荒廢達150年之久。後來不得不放棄原來完全用大理石建造的計劃，代之以石灰石。

哥本哈根歌劇院Copenhagen Opera House，是現代建築重要代表作。丹麥的莫洛基金會於2000年捐贈一座歌劇院給丹麥人民，邀請建築師赫林拉森Henning Larsen設計，工期長達四年耗資25億丹麥克朗，2004年10月完工。

今晚住宿在離火車站、市政廳及吃飯餐廳都很近的Comfort Hotel Vesterbro，所以先去放行李再和導遊步行去吃晚餐。

Bryggeriet Apollo提佛利餐廳享用肋排餐，餐廳樓梯旁的釀酒桶很吸睛，吃了麵包及魚排的前菜，說真格的我都有些飽了，主菜豬肋排擺上桌時，都可以聽到團員們的「慘叫聲」，其實我覺得味道挺好地，只是太大塊了，我吃了三根就極飽了。還好人家說甜點是第二個胃，上來的冰淇淋又是我愛吃的，當然是吃光光了。

晚餐後，導遊帶我們去逛市政廳、安徒生雕像和步行街，可是吃了冰淇淋的我輕羽絨外套裏只穿一件短袖，再加薄長褲在寒風中直發抖，看完市政廳就跑回飯店休息了。

隔天清晨早起的我沿著街道走到中央火車站，遠遠看見男男女女，男的穿水兵服，女的載水兵帽，好像喝醉酒，嘻笑玩樂，感覺是一群夜未歸巢的年輕人，滿地的垃圾讓我對這個城市有些失望。遊樂園的人整理園區，也用水沖洗人行道，好笑的是…他用水柱把所有垃圾沖到車道而不是撿起來，我覺得這個國家應該不會變得更強才是。

  車站旁邊的腳踏車，無聲說著這也是一個愛騎腳踏車的城市。

  車站裏的麥當勞想必也是二十四小時的吧！

  走著走著被五顏六色的桶子吸引，哇，原是是m&ms巧克力。

早晨的市政廳很寧靜，市政廳 （Københavns Rådhus）建於1905年，其設計靈感得自於義大利西恩那市政廳，但形式卻是當時盛行於北歐的的民族浪漫主義風格。

市政廳立面的金色雕像是阿布薩隆主教（Absalon），十二世紀初的哥本哈根只是平凡的小漁村，居民們多半以捕魚或貿易為生。1167年，在阿布薩隆的經營下，搖身一變成為斯堪的那維亞半島最重要的貿易中心，因此阿布薩隆主教無庸置疑是哥本哈根的創立者。

正門上方屋頂衛兵守護著太陽、月亮下的古老城堡，這城堡可能就是1167年奥斯基勒(Roskilde)大主教阿布薩隆(Absalon)在此修建的第一座城堡。 

欄杆上的三角頭蝙蝠翅的龍彰顯權力的威嚴。

寧靜的市政廳廣場上海鳥在做什麼呢？ 

市政廳廣場神牛降龍噴泉，建於1923年，衍生自聖喬治屠龍的傳说，只是聖喬治在這兒變成一頭神牛了。

  在噴泉旁0公里里程碑，表示所有距哥本哈根的距離都從這裡開始測量。 

在市政廳廣場上有座紀念柱，柱子上是兩位青銅製的維京人雕塑.手執長彎型的角號(Lur一種維京時代的木製樂器），這是紀念居住在卡隆堡宮（Kronborg castle）的古代英雄奧爾赫丹麥，因為他的一生都致力保護國家和人民，這座紀念柱完工於1914年，由嘉士伯基金會出資贊助，旨在提醒丹麥牢記自己的「北歐」血統。紀念柱後方是於1910年完工新藝術主義風格外觀的宮殿酒店（Palace Hotel）。

安徒生的雕像位於市政廳大門左側，手捧著他的童話書，側頭仰望天空，似乎在構思著下一部作品。安徒生於1805年出生在丹麥奧斯丹，一生寫過《美人魚》、《賣火柴的女孩》、《醜小鴨》等150篇不朽童話故事。

市政廳THAI大樓的上面有對Weather Girl，晴天的時候騎自行車的女孩會轉到前面，雨天的時候另一個帶把雨傘遛著狗的女孩就會出現，直到1996年，機器故障後就不再轉動了。 

早餐大家領了餐盒就在飯店大廳吃了起來，領隊泡了咖啡給大家喝。因為我喜歡吃蕃茄，所以覺得漢堡蠻好吃地。  

不知是丹麥機場精簡人力還是要飛芬蘭的SAS是級數較高有含行李的廉價航空，從check in、貼行李條及掛行李都要自己來，還好，有一位服務人員幫我們這群從未在機場動手的人掃描條碼和放行李。往好處想，是練習一下，以後我就會坐廉價航空了。拿左圖的訂位單到右圖的機器輸入資料，機器就會跑出行李條和機票。

註：好像大部分的北歐國家轉機都是廉價航空，只差在座位是否在「中段」。

 在機場等時間上飛機，從哥本哈根飛赫爾辛基1:35。

丹麥行程相簿：

https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/albums/72157655498910372/page1

離開聖馬可島後，我們搭乘水上巴士到航程約四十分鐘的布拉諾島 (Burano)。

 這是領隊請大家吃的司康餅，但我實在吃不下，所以只能收進包包裏。

遠遠瞧見一座歪科的鐘樓和一間間彩色的小房子，好像要進入童話世界般。

布拉諾島上的住家都漆成各種不同的鮮艷顏色，所以又叫「彩色島」。據傳中古世紀時這裡曾經流行鼠疫，被傳染的居民們會利用白色的熟石灰抹在房子內外來消毒，所以如果某家的房子是白色就表示住在裡面的人得了鼠疫。沒有得病的人則在房子外頭漆上鮮豔的顏色。也有另一個有趣的說法: 彩色島上的漁夫出海捕魚至晚上才回家，由於愛喝酒，常常找不到回家的路，於是就把自己的房子彩繪成各種鮮豔的顏色方便辨識。

小河的二岸彩繪的房屋和小船構成一幅美麗的景象，我們發現相鄰幾棟的房子所漆的顏色都會不同，但是共同點是窗框都是白色的。

河中房子的倒影也是五顏六色，這邊居民曬衣服是將衣服用繩子吊掛在外牆曬，可是很奇怪，沒有萬國旗的零亂感。

 隱身在小巷的房子可是畫得很有水準，一點都不馬虎。

  這是島上的小市集。

彩色的屋子配上美麗的植栽，牆上有藝術感的燈，這樣的小店會吸引遊客佇足欣賞。

 彩色島又叫蕾絲島, 16世紀時盛產精緻的蕾絲而聞名，不過目前真正出自島上的手工蕾絲價格都比較昂貴。

居民以前以捕魚維生，現在以觀光、貿易為主。這家的包包我覺得很別緻，在素色帆布包上別朵布花就能增色不少。不過，這個簡單的包開價45歐元，挺貴地。

彩色島最繁華的地方是巴大撒雷‧加露比廣場 (Piazza Baldassare Galuppi)，這座廣場以出生於彩色島的名作曲家巴大撒雷‧加露比之名來命名，廣場有蕾絲博物館和有聖馬丁諾教堂 (Chiesa di San Martino)。

    聖馬丁諾教堂最有特色的是傾斜的鐘樓。

 這個鐘樓是島上顯著的地標，到處都可以看得到它。

離開彩色島後，我們直接乘船前往威尼斯機場。進入機場河道後，每當行駛的快艇速度很快的經過我們船的旁邊，總會讓船身搖晃起來，是很難得的經驗。

  看到飛機出現，代表機場近了。

 停機坪的私人飛機可以看出威尼斯是富豪們的渡假聖地。

  機場碼頭到了，義大利的行程進入尾聲了。

觀看彩色島相簿：

https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/sets/72157644506579239/

義大利威尼斯必搭貢多拉(鳳尾船)，這是上船處旁邊始建於1628年的San Moise Church。

「貢多拉」是威尼斯水道上最具古典風味的交通工具，非常具有威尼斯特色。貢多拉造型雅緻，本是皇室取樂的遊船，故船身色彩瑰麗，十四世紀中，黑死病肆虐威尼斯，平底船變成載運死屍的交通工具，從此華麗的船身漆成了黑色。

貢多拉長約11公尺，由280塊木板組成，最特別的是船隻的兩邊是不對稱的，因此船總是側一邊向前行進。船頭以六齒梳裝飾，據說是代表威尼斯的六個區域，從前船上有各式各樣奢華的裝飾，直到16世紀當地律法限定貢多拉的華麗程度，並且規定船隻一律是黑色的，而成了現今的模樣。我們團是四個人搭乘一條貢多拉，船伕感覺很冷漠，不斷要求拍照變換位置的同伴要坐好，還故意搖晃船身讓我們感受船失去平衡的後果，所以雖然搭乘浪漫的船觀賞浪漫水道二旁的房子，心裏卻絲毫沒有浪漫的感覺。我想如果像外國遊客二人坐一條船應該會好些。

里亞托橋里(Rialto Bridge)可眺望大運河風光，當地人由於橋頂的冷風而將之稱為「威尼斯冰盒」(Ice box of Venice)，又因造幣廠位在東面入口附近也被稱為錢幣橋，這座橋由Antonio da Ponte所設計，1592年峻工，商店與攤位充斥里阿爾托橋兩側，人來人往十分熱鬧。有一次聽廣播旅遊達人說這裏早上有早市，有興趣的人可以起早去看看。

聖扎卡里亞教堂(San Zaccaria)建築歷經不同時期，所以顯現不同風貌。底層是羅馬式，上層是文藝復興式,右側修道院則是哥德式建築;教堂內有喬凡尼貝里尼的"神聖對話"。

我們來此的目的不是要參觀教堂，而是到旁邊的蕾莉歐L'ERBOLARIO店採購。 

其實義大利各城市都有蕾莉歐的店，只是導遊說一來不用大包小包帶著走增加重量，二來這邊的店會送一個漂亮的麻布袋，而且價格都一樣，所以團員們可都在此血拼一番。這裏的店員會講中文，所以蠻好溝通地。每個團員在此大概都消費將近或超過一萬臺幣，營業額真是可觀。 

住在聖馬可島旅館的好處就是隨時可以把買的東西拿回旅館放，也可以回旅館稍作休息再外出逛街，在這樣的小巷裏有不少四星級的旅館喔。

  和其他旅館一樣，旅館後方傍著水邊就是獨立的碼頭。

這裏的大街小巷可以逛的真多。上至各種昂貴精品，下至便宜伴手禮一應俱全。

伙伴們買了許多LV、BV、PRADA…等精品圍巾或包包，她們問我怎麼沒買？我就回答：「我拿自己做的包包就好」。在這兒我只幫老公買了皮夾。 

感應同事彩華幫大家留位置，讓我可以享受在運河旁邊用餐的樂趣。

 夜幕低垂，海鷗們站在一根根的木樁上。

 服務生請大家不要餵食海鷗，免得牠們站在貢多拉上吃東西，會拉一堆屎，讓船伕們隔天要花很多時間洗船。

 威尼斯運河邊最浪漫的晚餐，搭配白酒的精緻的餐點，不過那個墨魚燉飯像沒煮熟的米，吃起來很不習慣，還是臺灣那種爛爛的好吃。

吃完晚餐，本想出去夜遊，但是乏了，還是留些體力等待早晨的晨遊，所以洗完澡，滑滑手機、上上網就睡了。清晨就和室友出去探探這個難得寧靜的聖馬可島。水裏的倒影像極了抽象畫，這種美麗的色彩只屬於聖馬可島吧！

威尼斯是建立在一群沼澤小島上，地基由無數根的松樹木頭所組成，木頭一根根的打入沼澤中形成整片密密麻麻的木樁地基，之後再疊上磚石，讓地基慢慢下陷，建構時將島上其他房屋和橋樑建築等用大樑相連的方式使得地基漸漸穩固，而木樁地基在無氧的鹹土中加上重量壓力等情況下碳化成化石因而不易腐壞。

  每棟在水邊的房子都有自家的碼頭，是威尼斯僅有的特色。 

 靜靜泊在運河的眾多貢多拉。

 在水道中少了載送觀光客的貢多拉，只有送貨和收垃圾的船忙碌著。 

 陸地上的工人也忙著送貨。

 威尼斯的飲水處為避免保特瓶氾濫，處處都有生飲水的裝置。 

 這樣的小水池是為鳥類設置的嗎？

 不是前一天的一大堆，在寧靜的清晨三三兩兩玩得不亦樂乎。

 廣場上拍婚紗照的新人。

 穿著高跟鞋重覆跑過前天大雨後陸地積水的小水漥的模特兒和拍攝鞋子的攝影師。

 在聖馬可廣場晨跑的人們。

河道裏少了貢多拉，少數早起拍照的遊客，這種寧靜氛圍的聖馬可島讓人十分放鬆。

 回到旅館吃早餐，感覺這趟旅程肚子從沒空過的我愈吃愈少。

九點多要離開時，遊客已經很多，斯拉夫人河岸大道的遊客和面具節妝扮的藝人合影，感覺又恢復那個熱鬧的聖馬可島了。

威尼斯(義大利語︰Venezia)是義大利的重要港口有「亞得里亞海明珠」之稱，主城區建於離岸4公里的淺灘上，由鐵路、公路、橋與陸地相連，由118個小島組成，以177條水道及401座橋樑連成一體，故有「水上都市」、「百島城」、「橋城」之稱。它是眾多電影偷天換日、天才雷普利、色遇、007皇家夜總會、濃情威尼斯 、情定日落橋…的拍攝場景。

威尼斯的水道舉世聞名，在古老的城市中，運河取代了公路的功能，所以威尼斯的交通方式只有步行和坐船二種。平常我們陸上交通的公共汽車在威尼斯變成了公共船。 

 不想跟大家擠公共船的可以搭乘計程船。  

行李可以用計程船運送。 

不然就只能拖著行李穿梭小徑，只是小徑的路是石板路，行李拖起來應該不是很容易，而且威尼斯的橋多，有樓梯的橋要用手提，所以是很辛苦地。

領隊體貼我們，特地租了一條船將我們的行李直接運到飯店，我們則搭乘水上巴士(Vaporetto)到聖馬可島。

水上巴士沿著朱代卡運河(Canale Della Giudecca)前進，整條水道兩旁都是美麗的建築物，過去旅行過以水聞名的布魯日、荷蘭都沒像威尼斯讓我讚嘆…這裏的建築物是如何可以泡在水裏卻經歷如此久的時間，讓這個城市被列為聯合國文化遺產。

安康聖母聖殿(Basilica di Santa Maria della Salute)是典型的巴洛克建築，在1630年黑死病時，威尼斯人感謝聖母瑪利亞庇護而建。

沿著朱代卡運河前進，左邊是威尼斯主島，右邊則是朱代卡島(La Giudecca)，朱代卡島上最醒目的建築就是莫利諾斯塔基希爾頓酒店(Hilton Molino Stucky Venice Hotel)。

Chiesa di Gesuati教堂是古典主義建築風格，始建於1725年，最後雕刻裝飾於1755年完成。立面壁龕裏的大型雕塑分別代表謹慎Prudence, 正義Justice,剛毅Fortitude和節制Temperance。 

文藝復興時期，北義大利建築師-安德烈．帕拉迪歐(Andrea Palladio)所設計，救世主教堂(Redentore)、奇特雷教堂(Le Zitelle)及聖喬治馬喬雷教堂(Basilica di San Giorgio Maggiore)。

救世主教堂(Redentore)是座文藝復興式教堂，建於1577年到1592年之間，是為祈求黑死病遠離，在瘟疫末期修建的。

奇特雷教堂(Le Zitelle)始建於1579-1580年，不過它也是在安德烈．帕拉迪歐死後才完成。

聖喬治馬喬雷教堂(Basilica di San Giorgio Maggiore) 旁邊的鐘樓高75公尺，教堂始建1467年，在1774年倒塌，於1791年重建。於1566年開始建造，但是建築師安德烈．帕拉迪歐於1580年去世，立面由文森諾-斯卡莫齊(Vincenzo Scamozzi)依據設計圖接續建造，最後於1610年完工。

聖馬可廣場是觀賞聖喬治馬喬雷教堂全景最好的地點。

  當聖馬可教堂、鐘樓和總督府愈來愈近就表示航行的終點到了。  

上岸啦！ 

斯拉夫人河岸大道（Riva degli Schiavoni）是威尼斯的一段堤岸，位於威尼斯，沿著聖馬可水道（Bacino di San Marco）延伸，西起總督宮旁宮殿河（rio di Palazzo）上的麥桿橋，東到Rio di Ca' di Dio。這段河岸得名於在威尼斯共和國時期來自達爾馬提亞的商人，他們在此停靠商船，建立自己的市場攤位。這段堤岸是威尼斯的貿易港口不可分割的一部分，因為靠近威尼斯的政治權力中心聖馬可廣場，地位十分重要。 

大道上也有維托艾曼紐二世紀念碑( Vittorio Emanuele II )。

斯拉夫人河岸大道兩旁高級飯店、餐廳、紀念品店和攤位林立加上遊客，是聖馬可島上最熱鬧的街道之一。

色遇場景之一的丹尼利飯店(Hotel Danieli) 在河岸大道旁，這棟近七百年歷史的飯店原是14世紀威尼斯總督安德烈亞．史丹羅的白宮，1822年改建為旅館。清晨的 斯拉夫人河岸大道看起來寧靜閒適的氣氛和前一天到處是攤販和遊客的感覺截然不同。

巴洛克風格的嘆息橋(Ponte dei Sospiri)是封閉式石灰岩拱橋建築 。橋名由英國詩人拜倫勛爵所取，囚犯們在總督府接受審判後經由這個橋走向死牢，由橋上的窗口看美麗的威尼斯及河對岸的教堂最後一眼，應該會嘆息吧！「日落時如果戀人們搭乘貢多拉在嘆息橋下親吻對方，愛情會成永恆。」在電影「情定日落橋」 (A little romance)演繹了這美麗的傳說。 

這棟白色建築是威尼斯歷代總督的住處叫總督宮(Palazzo Ducale/Doge's Palace)或「道奇宮」，它也是以前法院、市府機關等的所在建築。前面這座麥桿橋(Ponte della Paglia)跨越總督宮旁的宮殿河，建於1360年。 橋上常常擠滿了遊客，一則可在此處觀賞嘆息橋和整個聖馬可灣的美景，二則，夏季的夜晚可以在此觀賞夕陽從安康聖母聖殿後面落下的景色。

 道奇宮豪華莊嚴的建築，完美結合了歌德式、拜占庭與文藝復興三種風格，巨型上層建築為輕盈精巧的鏤花拱頂上，外觀下層是以圓柱支撐的拱廊，中間使用伊斯特利亞石構成如花邊般的拱廊，最上層為粉紅色維洛納大理石。道奇宮正面第二層的第九根和第十根柱子是用顏色重一些的淺紅色製成，有別於其它的白色大理石柱，這是因為威尼斯共和國時期的死刑判決書就是張貼在這兩根柱子間。柱子上方美麗的雕花圖案，據說是LV精品的圖案靈感來源！

排隊進入道奇宮參觀，左邊是我們威尼斯導遊，講解很風趣的小賴。

由雕塑家Antonio Rizzo設計的中庭，佈滿文藝復興風格的大理石雕飾，旁邊毗鄰的建物有著圓穹頂、上有時鐘漂亮之大理石立面，它就是聖馬可大教堂，

庭院的迴廊一樓是文藝復興式的規律圓拱門，二樓則是哥德式尖拱門，與外觀樓層都是哥德式尖形拱門的風格有所不同。

地上有兩口雕刻細膩的青銅蓄水井是16世紀被認為是最美的作品。水井能從外面的水道汲水至中庭儲存，在過去因為水質好，吸引許多攤販取水去販售。

巨人階梯是15世紀晚期Antonio Rizzo所建，台階中央上方是翼獅和聖馬可福音，左右二邊則是Jacopo Sansovino於1567年創作的巨型雕像，左邊是戰神馬爾斯(Mars)，右邊則是海神尼普頓(Neptune)，象徵威尼斯共和國的權力遍及陸地與海洋。

因為廁所排了長長的隊伍，所以等其他人上廁所的時間，等在中庭的團員們趕緊和帥哥領隊和導遊合照。

幾個女人也在中庭搔首弄姿。

道奇宮興建時為了減輕重量，是在木製架構表面貼上薄層大理石。

長廊這個獅頭其實是檢舉人信箱(Bocca di Lione)，用來收受匿名檢舉信件，民眾只要把檢舉信件投進獅子口即可。當時威尼斯政府鼓勵告密並且保護舉報人，在信箱特地設置了三個鎖，必需由分別持有三把鑰匙的三個人共同打開。 

黃金階梯(Scala d'Oro)的入口二側柱子的上方分別是大力士海克力斯斬除蛇妖(左)和擎天神阿特拉斯扛著地球(右)，是代表威尼斯強權的象徵。

建於十六世紀的黃金階梯是Jacopo Sansovino所設計，早期只有貴族及重要賓客才能登此梯進入宮殿內部。

金光閃閃的黃金階梯之天花板雕刻，是以石膏定形後再貼上一層金箔裝飾而成，極盡誇耀威尼斯共和國的財富與權力。

油畫周圍也用金箔石膏為框。

順著黃金階梯直達道奇宮二樓國會廳 Grand Council Chamber(義大利的樓層是G或0、1、2，所以是台灣的三樓)，它是全義大利最大的大廳，大小為54× 25 × 15公尺。廳室極盡奢華之所能，展示收藏的威尼斯畫派之重要畫作，包含提香(Titian)、丁托萊多 (Tintoretto)和委羅內塞(Veronese)威尼斯畫派三傑的作品。

在國會大廳東面牆前的高台上放著總督和六個小國會議員的座椅，在這些椅子上方的牆上則掛著丁托萊多於西元1590年所繪製的世界上最大的油畫（長21.6公尺、高7.45公尺）：『天堂』。

國會大廳禁止拍照，但可以從窗戶向外拍。 

從道奇宮內部由高往下拍，浪漫水都義大利威尼斯舉目望去幾乎是紅色，紅色的屋頂、紅色的牆。

  大家可以自行觀看道奇宮內部3D導覽：

http://venice.arounder.com/it/palazzi-storici/palazzo-ducale  

參觀完豪華的廳室後，我們下樓來到囚禁輕罪罪犯的監獄，重罪的犯人則關到小水道另一邊的灰井，兩者之間以嘆息橋相連。 

囚室

橋內有兩條獨立的走道，一條囚犯走，另一個給法官、監獄人員等使用。

由嘆息橋往麥桿橋看出去的窗景。

有著粉紅色和白色大理石相間的佛斯卡利拱門(Arco Foscari)，是威尼斯總督佛斯卡利建造的一座凱旋門。哥德式拱門牆上及最頂端的小尖塔上有許多精美的雕像，正面有15世紀Antonio Rizzo的亞當與夏娃複製像(真品保存在三樓展示廳)。

這座以斑岩雕成的「四賢士執政團」是戴克里先(Diocletian)、馬克米西安(Maximian)、瓦利里安(Valeriano)及君士坦丁(Castantino)，
為輔助統治羅馬帝國之人，右下角缺失的腳據說在土耳其找到。

聖馬可廣場(Piazza San Marco)是遊客威尼斯必到之處，拿破崙曾說它是「歐洲最美的客廳」。廣場上最顯著的地標就是高90公尺的聖馬可大鐘塔, 有一根柱上是守護神聖狄奧多St. Theodore，另一根柱上則是聖馬可翼獅。

 聖馬可的象徵是翼獅，他是威尼斯的守護者。翼獅是威尼斯的旗幟與市徽。

西元828年威尼斯商人從埃及將耶穌聖徒聖馬可的遺骨藏在回教徒很討厭的豬肉內做掩護偷運到此，同時為聖馬可興建大教堂，因此教堂前的廣場就叫做聖馬可廣場。教堂前矗立的三根旗桿代表威尼斯共和國國威鼎盛時所擁有 Cyprus、Crete和Morea三個島嶼，是輝煌歷史的見證。

聖馬可教堂(St. Mark's Basilica)_建於西元839年，融合拜占庭、哥德式、伊斯蘭式、和文藝復興式多種風格，教堂內部裝飾華麗，以金箔為主調鑲嵌各種聖經故事的繪畫，有「黃金教堂」的美稱。

聖馬可教堂原來只是道奇宮的附屬建築，卻被火災燒毀，1063年重建成型，後來不斷擴建，在1807年成為威尼斯的主教堂。由於與拜占庭帝國密切往來，所以有濃濃的東方色彩，五顆穹頂與金光閃閃的馬賽克為最大特徵。  教堂最初只是用來安放聖馬可的遺骸，其後用來收藏十字軍東征時期從各國掠奪回來的寶物。它是威尼斯建築藝術的經典之作，更是一座收藏豐富藝術品的寶庫。

五道菱拱形羅馬拱門上方金色的鑲嵌畫分別描述聖馬可事蹟。

運送聖馬可遺體

抵達威尼斯

  最後的審判

  聖馬可的禮讚

  遺體運入聖馬可教堂

教堂中間頂部有一尊手持《馬可福音》的聖馬可像，下方有象徵聖馬可的飛獅，維修中看不見。立在拱門上有四匹青銅馬雕塑複製品(真品收藏在教堂二樓)，是公元前四世紀的青銅作品，據說是威尼斯人在1204年從君士坦丁堡掠奪回來的，一度被拿破崙帶回巴黎，但最終又回到威尼斯。

聖馬可大教堂是免費參觀的(除了內部的黃金祭壇以及二樓是需要另外付費才能進去)，參觀教堂所有背包都要寄放，所以導遊讓我們把包包集中在一個地方由他看管，我們大家則進入教堂參觀。不過教堂禁止拍照。

聖馬可大教堂內部被希臘式十字結構分割成三個大殿，裡面有聖馬可墓，穹頂覆蓋著明亮的馬賽克，包含金、銅和各種華麗的石頭，鑲嵌裝飾面積約八千平方公尺，看起來金碧輝煌。

聖馬可教堂介紹：

聖馬可廣場上的鴿子、海鷗很多，這場海鷗啄食鴿子的血腥畫面就在教堂外上演。

聖馬可鐘樓(Campanile di San Marco)高98.6公尺，下半部是由磚塊構成的巨大柱狀建築，每邊長12公尺，高50公尺；上方則為拱形鐘樓，共放置了5座鐘，聖馬可鐘樓原在1514年建造，於1902年突然倒塌，後來在1912年重建完成。

  外牆有獅子和正義女神，la Giustizia雕像。

鐘樓的最上方則是金字塔狀的尖塔，而尖端上則放置了一個金色的天使加百利形狀的風向標。

時鐘塔(Torre dell'orologio)建於1496年~1499年間，是威尼斯的一座早期文藝復興建築，位於Merceria入口處，原為航海用途所設計。

在塔頂的露台上有兩個巨大的青銅「摩爾人」，穿著羊皮，腰間設有槌子，每到整點用來敲鐘，幾點就敲幾下。鐘鑄造於1497年。

  第一層牆面是翼獅和聖馬可福音。

第二層是聖母與聖子雕像 兩邊兩個大的藍色面板顯示時間，左邊是小時的羅馬數字，右邊則是分鐘（以5分鐘為間隔）的阿拉伯數字。 

時鐘表面以金色和藍色琺瑯色構成，大理石固定圈上刻有24小時的羅馬數字，金色指針與太陽的圖像繞著鐘面轉，指出目前的「時」是7(Ⅶ)。星座則表示月份 ，太陽、地球、月球顯示在黃道上的相對位置。 較小的藍色圓圈在四角現在還沒有使用。 

聖馬可廣場由四幢建築所圍成，依逆時鐘方向分別是：北面的舊行政官邸（Procuratie Vecchie）、西面的拿破崙翼樓（Ala Napoleonica）、西面的新行政官邸（Procuratie Nuove）、以及東面的聖馬可教堂。科瑞爾博物館博物館(Museo Correr)的入口就在拿破崙翼樓. 

廣場上有Caffe Florian、Gran Caffe Quadri 和 Caffe Lavena三家百年咖啡館，各家用不同顏色的露天咖啡座椅作區分。咖啡館不僅能喝到美味的咖啡，還可以聽到現場演奏高水準的音樂，其中最富盛名的是二百多年前就已開業至今的「花神咖啡館」（Caffe Florian）。

  廣場上的鴿子多到有些嚇人的地步。 

  如果手上有食物，不怕人的鴿子會主導一場餵食秀。

觀看威尼斯相簿：

https://www.flickr.com/photos/fanglanhsu/sets/72157644920534535/